Roberts WoBi-Blog

Baltikum 2026 – Teil 3

admin — Thu, 13 Aug 2026 21:55:44 +0000

Meine Reise ins Baltikum 2026 – 3. Abschnitt Estland

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Am Dienstag, den 16. Juni 2026 und 29. Tag meiner Reise fahre ich früh in Richtung Norden.

und fahre über die Grenze nach Estland.

Da ich eine kleine Küstenstraße genommen habe, …

war von der Grenze fast nichts zu sehen, nur ein unscheinbares Schild am Straßenrand.

Ich bin diesen Vogellehrpfad entlanggelaufen. Es war aber nicht viel los, was Vögel betrifft.

In Estland gibt es deutlich weniger Sandstrände als in Litauen und Lettland und dieser ist nicht gerade breit.

z.T. auf Bohlen geht es durch ein Sumpfgebiet mit …

knorrigen Urwaldriesen.

Damit verlasse ich den Vogellehrpfad und fahre weiter gen Norden nach …

Pärnu, ein wohl im Sommer sehr beliebter Badeort mit schönen Sandstränden und mondänen Villen.
Besucher wollen die wohl keine haben, bei 3€ Parkgebühr pro Stunde in den Randbezirken.

Ganz nett: die Suurmärter Katariina Kirik, benannt nach Katharina der Großen.

Das Rathaus.

Es gibt noch etliche Holzhäuser in Pärnu.

Es gibt um das Stadtzentrum herum viele Parks und toll restaurierte Villen; wer hier wohnt, hat Geld und geht ins Café Grand.

Mit diesem Graffiti verabschiede ich mich von Pärnu; glaube nicht, dass ich wieder komme.

Irgendwo an einer kleiner Landstraße fand ich dieses aus der Zeit gefallene Café, in dem ich Pilzsuppe mit den ersten Pfifferlingen der Saison und …

gebratene Heringe gegessen habe. Ihre Kunden sind Discgolfspieler, wofür es hier einen Parcours gibt.

Hier mein Weg für heute: unten die Grenze, gleich danach am Meer der Vogellehrpfad, oben rechts Pärnu, links Mitte mein Quartier für die Nacht.

An diesem (fast) einsamen Platz habe ich übernachtet und nach Vögeln Ausschau gehalten. Die Schaukel wurde von zwei jungen Vätern für das Mittsommerfest wieder sicher gemacht und ist jetzt fast neu.
Damit endet der 29. Tag meiner Reise ins Baltikum, auf der ich jeden Tag aufs Neue überrascht werde.

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Heute ist Mittwoch, der 17. Juni 2026 und 30. Tag meiner Reise. Heute fahre ich auf die Insel.

Jetzt bin ich reif für die Insel…

Ohne zu warten, komme ich noch auf die Fähre nach Muhu.

Anlagen in Muhu und gleich nach links zu einem Campingplatz an der Marina mit Restaurant.
Und, auch mal wichtig, mit Waschmaschine und Trockner, ist mal wieder fällig.

Mein Standort, vielleicht für einige Tage, es ist sehr schön hier und wenn das Restaurant so gut ist wie gesagt wird, …

bei dem schönen Ausblick. Allerdings werde ich am 23.6. nicht mehr hier sein können, da dann das Feuer angezündet wird.

Ich habe einen kleinen Spaziergang gemacht; es ist ein wunderschöner Abend geworden.

Abendstimmung vor einer kleinen Sauna, ich schaue nach Vögeln und mache …

ein paar Aufnahmen mit meiner Kamera.

Du, schau mal, ich hab was für dich …

doch, wirklich, nimm schon!

Na gut, wenn es sein muss.

… aber ich krieg den kaum runter.
Jedenfalls habe ich die Küstenseeschwalben so verstanden.

Die Dreizehnmöwe hat Probleme mit dem Nachwuchs.

Die zwei sind …

einfach ausgebüxt, weit ab von der Brutkolonie.

Dann wollen sie sie nach Hause bringen und werden noch aus der Luft angegriffen. Oh wie schwer kann das Leben sein.

Mit diesem Bild verabschiede ich mich für heute von euch und wünsche eine gute Nacht.

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Heute ist Donnerstag, der 18. Juni 2026 und 31. Tag meiner Reise.

Guten Morgen nach Deutschland. Seit einer Stunde bin ich mit einem kleinen Boot auf dem Wasser, erst mal zum Üben, ohne dass einer zuschaut.

Blick auf den Jachthafen, auf dem ich gerade stehe und eine ruhige Nacht verbracht habe.

Nach einem kleinen Spaziergang durch ein Waldgebiet mit vielen Ferienhäusern in Privatbesitz …

gab es dann zum Abendessen Borschtsch und hinterher …

Heringssalat mit Bratkartoffeln. Dazu das spezielle Brot von der Insel Muhu mit Flachssamen. Damit endet ein sehr ruhiger Tag in Estland.

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Heute ist Freitag, der 19. Juni 2026 und 32. Tag meiner Reise ins Baltikum.

Guten Morgen nach Deutschland. Heute noch eine weitere Spritztour mit dem Motorbötchen, mit Buch für die Lesepause. Dann geht es weiter.

Zuerst bleibe ich noch auf der Insel Muhu, zum einen, um das berühmte …

Muhu-Brot zu kaufen, für das die Leute Schlange stehen, das gibt es im Hauptort Liiva und kommt direkt aus dem Ofen, so dass der Verkäufer mir ans Herz legte, die Tüte offen zu lassen, damit es auskühlen kann, zum anderen …
Anmerkung zur Muhu-Bäckerei: Nach meiner Rückkehr sah ich einen Reisebericht im Fernsehen, in dem auch die Bäckerei erwähnt wurde. Diese war wohl schon dauerhaft geschlossen, als ein Jurist im Jahr 2013 beschloss, hier wieder Brot zu backen, ein Roggenbrot mit malzigem Geschmack, dass 12-17 Std. Teigruhe hinter sich hat, bevor es für gut eine Stunde in einen der vielen Öfen kommt. Auf dem Foto ist der Chef an den Öfen zu sehen. Das Brot ist inzwischen in ganz Estland bekannt und begehrt.

wurde mir der Hafen von Koguva ans Herz gelegt,

an dem man entweder im Gästehaus oder in …

schwimmenden Häusern seine Zeit verbringen kann.

Überall stehen alte Boote und Schiffe, die gerade auch auf Leinwand festgehalten werden.

Diese auch.

Diese hier kommt aus Finnland.

Die Gegend hier ist eher was für Vögel als für Menschen.

Eine Sauna gibt es hier auch, da muss man aber erst rausschwimmen.

Jetzt geht es über einen aufgeschütteten Damm auf die Insel Saaremaa, der größten der drei vorgelagerten Inseln.

Mehr als 100 km sind es von der Marina bis zu meinem heutigen Stellplatz …
Anmerkung: unten auf der Karte sieht man Kap Kolka in Lettland, von wo aus ich den Leuchtturm von Sõrve sehen konnte.

am Leuchtturm, hier bin ich ganz allein.

Doch immer der Reihe nach: zuerst nach Kaali, da gibt es einen Meteorkrater von 110 m Durchmesser und etwa 15 m Tiefe, siehe rote Markierung. Man nimmt heute an, …

dass hier vor etwa 4000 Jahren das größte Teilstück eines Meteors von ca. 20 bis 80 Tonnen Masse eingeschlagen ist, nachdem er sich bereits in der Atmosphäre in kleinere Bruchstücke zerlegt hat.

In der Bevölkerung Saaremaas gibt es zuvor mehrere Mythen zur Entstehung der Krater. So soll die Erde hier aus Entsetzen über eine Geschwisterheirat die Traukirche verschlungen haben. Eine andere Sage berichtet von einem Gutsherrn, der nach einer zügellosen Orgie samt Gutshof und Feiergesellschaft vom Erdboden verschlungen worden sein soll. Ja, ja, die Moral …

Weiter geht es nach Kuressaare, der einzigen Stadt der Insel mit bewegter Vergangenheit. Mit 13.400 Einwohnern beherbergt sie die meisten Einwohner der Insel. Die Dichte an Cafés, Restaurants, Eisdielen und Bars übertrifft die Coburgs bei weitem.

Hier ist alles tipptopp.

Ruhige Nebenstraße, ohne Resto und Co.

Überall kann man einkehren.

Ein imposantes Bauwerk ist die Bischofsburg Arensberg. Etwa Mitte des 14. Jahrhunderts nahm von hier aus die gewalttätige Christianisierung durch den „barmherzigen“ Deutschen Orden ihren Lauf. Die Bewohner der Insel wollten nämlich nicht, die Ungläubigen …

Burggraben.

Insgesamt haben hier immer die gleichen üblichen Verdächtigen gewütet, nach der Kirche kamen die Dänen, dieses hygge Volk, dann die friedfertigen Schweden, dann kamen die Russen. In dieser Zeit wurde die Anlage zur Festung ausgebaut und immer wieder modernisiert, bis sie nach der 3. polnischen Teilung an Bedeutung verlor.

Danach kam eine kurze Zeit der Ruhe mit der Selbständigkeit, dann mit dem Hitler-Stalin-Pakt die Sowjetunion, dann wieder die Deutschen in Form der Nazis, dann wieder Sowjetunion, jetzt endlich selbständig.

Die Festungsanlagen einschließlich der Mauern darf man betreten, obwohl kein Geländer die Besucher hier oben vor dem Abstürzen bewahrt.

Eine Windmühle steht hier auch, aber sicher nicht im Original.

Am Burggraben das edle Hotel Ekesparre.

Die Fahrt geht weiter nach Süden zu meinem Nachtquartier am Leuchtturm.

Zum Abendessen gab es noch das besagte Muhu- Brot, ich sag euch, sowas von lecker.

Mit diesem Blick aus der Seitentür meine WoBis um 21:50 Uhr verabschiede ich mich für heute.

Estland, Saaremaa, 19. Juni 2026 22:55 Uhr. Gute Nacht.

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Heute ist Samstag, der 20. Juni 2026 und 33. Tag meiner Reise ins Baltikum.

Guten Morgen nach Deutschland. Heute bin ich früh aufgestanden, habe aber erstmal meine weitere Reise geplant und insbesondere die Rückfahrt, da ist die Fähre von Helsinki nach Travemünde eine gute Alternative zur Straße. Also gebucht und damit auch das weitere Programm quasi vorgegeben. Antje weiß dann schon mal Bescheid, dass ich am Sonntag Abend bei ihr auftauchen werde.

Weiter zur Südspitze der Insel Saaremaa, aber erst mal Halt bei dieser Mühle, …

bei der es ein Café mit Meerblick gibt. Ich bin der erste Gast der Saison, was bedeutet, dass der Sommertrubel hier bald beginnt.

Sõrve tuletorn an der Südspitze von Saaremaa.

Na klar, schon wieder 250 Stufen.

Blick nach Norden auf die Insel.

Toller Ausblick von knapp 50 m Höhe. Die sog. Feuerhöhe beträgt 52,1 m und die Aussicht für Besucher liegt eine Etage tiefer.

Neues Licht, ohne die übliche Prismenoptik. Nenntragweite 15 sm.

Blick von der Südspitze auf den tuletorn.

Hinter mir nach Süden nur Wasser, da geht es nach Lettland. Ievas Mütze ist jetzt immer dabei.

Nach einem Mittagessen am Leuchtturm geht es in den Norden der Saaremaa. Dort habe ich die mittelalterliche Burg Maasilinn besichtigt.

Da wird noch viel gegraben und restauriert und man darf nur auf eigene Gefahr rein, auf wessen denn sonst?

Auch hier waren wieder die üblichen Verdächtigen beteiligt, also der barmherzige Deutsche Orden, die Dänen und die Schweden. Als die Russen kamen, war alles schon zerstört, die haben dann nichts mehr gemacht.

In verschiedenen Kreuzzügen (seit 1193 mit päpstlicher Billigung) und als Folge der Ostkolonisation hatten im Verlauf des 13. Jahrhunderts Dänen und Deutsche Estland und Livland unter ihre Herrschaft gebracht. Die neuen Herren brachten das Christentum mit, beseitigten die bisherigen politischen Strukturen und führten ein strenges Steuer- und Abgabenwesen ein. Die autochthone estnische und livländische Landbevölkerung wurde größtenteils unterworfen und zu Unfreien gemacht.
Als Aufstand in der Georgsnacht (estnisch Jüriöö ülestõus) am 23. April 1343 bezeichnet man die Rebellion der estnischen Landbevölkerung gegen die deutschen und dänischen Herren des Landes zwischen 1343 und 1345.

Ausblick von der Burg auf die Ostsee. Am 24. Juli 1343, als der Aufstand in Nordestland bereits beendet war, brach eine neue Rebellion auf der seit 1227 zum Dominium des Schwertbrüderordens gehörenden Insel Saaremaa (Ösel) aus. Die Kirchenfestung Pöide (Peude) wurde dabei von den estnischen Aufständischen eingenommen. Deutschstämmige Siedler und ausländische Kaufleute auf der Insel wurden getötet oder vertrieben. Anfang 1344 landeten Aufgebote des Deutschen Ordens auf der Insel. Bei den folgenden Kämpfen wurde der von den Esten ernannte König Vesse am 15. oder 17. Februar 1344 getötet. Hingegen konnte der Aufstand auf Saaremaa erst im folgenden Winter 1345/46 endgültig niedergeschlagen werden.
Als Ergebnis fielen alle wichtigen bis dahin dänischen Städte in Estland als Folge des Aufstands in der Georgsnacht in die Hand des militärisch und politisch gestärkten Deutschen Ordens, vor allem 1343 Tallinn und Rakvere (Wesenberg) sowie 1345 Narva. Als Strafe für die Vernichtung des bisherigen Stützpunkt des Ordens mussten die estnischen Bewohner der Insel die Burg Maasilinn mit bis zu 8 m dicken Mauern als neuen Stützpunkt des Deutschen Ordens bauen.
1576 wurde die Burg durch den friedfertigen dänischen König Frederik II. vernichtet und ist seitdem eine Ruine.

Dann suchte ich ziemlich lange nach einem ruhigen Stellplatz, was wegen Wochenende und Sommersonnenwendenfestvorbereitung nicht einfach war. Auf dem Stellplatz Orissaare gleich neben der Burg wurden große Lautsprecherboxen aufgebaut, was für die Nacht nichts Gutes verhieß. Hier bin ich in Liiva auf der Insel Muhu fündig geworden, sitze jetzt unter einem Ahorn und genieße die Ruhe. Nette Stellplatznachbarn kamen auch noch, die ich zum Wein einlud. Damit geht der 33. Tag meiner Reise ins Baltikum zu Ende.

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Heute ist Sonntag, der 21. Juni 2026 und 34. Tag meiner Reise ins Baltikum.

Heute fahre ich (nach einem „kurzen“ Stopp von 15 Minuten in der Muhu-Bäckerei, der Andrang war besonders groß) weiter in die Hauptstadt Estlands: Tallinn. Stellplatz: ungemütlicher, aber (auch verkehrs-)günstiger Parkplatz an der Ostsee. Um 16:50 Uhr geht es in die Altstadt. Hier der Blick auf die „Dicke Margarethe“, Teil der alten Stadtbefestigung. Tallinn verfügte über 6 Pforten als Zugänge zur Stadt, alle hatten ein bis zwei Vortore, Hängebrücken über den Wallgraben und Fallgitter, so auch das Große Küstentor als Verbindung zwischen Hafen und Rathaus. Tallinn war ständig von feindlichen Truppen bedroht (heute sind es die Kreuzfahrtschiffe täglich etwa zwischen 9 – 16 Uhr), so dass 1529 an der Flanke des Tores ein Wehrturm mit einem Durchmesser von 25 m und einer Mauerdicke von 5 m errichtet wurde, eben die „Dicke Margarethe“. Warum gerade Margarethe, darüber wird noch gerätselt, der Name stammt aus der Zeit des russischen Zarenreichs. Heute beherbergt der Turm das Estnische Seefahrtsmuseum mit über 700 Exponaten. Habe ich leider nicht besichtigt, obwohl es das gut erhaltene Wrack eines 18 m langen Hanse-Segelfrachters aus dem 14. Jahrhundert als Besuchermagnet ausstellt, allerdings nicht im Turm, das ginge dann doch nicht. Habe ich zu spät gelesen…

Gleich zu Beginn der Altstadt ein ganz besonderes Denkmal für Estland: Die „unterbrochene Linie“, estnisch: Katkenud liin wurde zum Andenken an die am 28. September 1994 mit der Fähre Estonia (=Estland) 852 ertrunkenen Besatzungsmitglieder und Fahrgäste errichtet, die in einem außergewöhnlichem heftigen Sturm gesunken ist. Das Denkmal besteht aus zwei aus schwarzem Granit hergestellten Bögen, die sich nie treffen und wurde vom Bildhauer Villu Jaanisoo errichtet.

Tallinn ist berühmt für seine mittelalterliche Stadtbefestigung mit ursprünglich 40 rotgedeckten Wachtürmen, von denen noch 26 erhalten sind. Hier sehen wir den Stoltingturm, dahinter die Olaikirche. Die Altstadt (estn. Vanalinn) gehört seit 1997 zum UNESCO-Weltkulturerbe als „außergewöhnlich vollständiges und gut erhaltenes Beispiel einer mittelalterlichen nordeuropäischen Handelsstadt“. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, so beeindruckend ist diese Stadt.

Hier geht es in die Altstadt. Die Straße heißt Uus.

In diesem schönen Haus Uus 26 befindet sich ein Hostel.

Die Skulptur „Hetk pärast suudlust“ („Moment nach dem Kuss“) von Tauno Kangro, der auch andere Skulpturen in Tallinn geschaffen hat. Sie befindet sich im Park „Musumägi“ ganz in der Nähe der Lehmpforte, durch die es in die mittelalterliche (Unter)Stadt geht. Ich fühle mich an meine Katja erinnert.

Das ist die Lehmpforte, vom Park aus gesehen. Was wir hier sehen, sind die Nebentürme des sog. Vortores. Das Haupttor wurde 1888 abgerissen, nachdem es seine militärische Funktion verloren hatte. Hier steht so eine Bimmelbahn für die Touris, bin ja auch einer.

Also setzte ich mich in die Bimmelbahn und machte eine kleine Stadtrundfahrt, gut für einen ersten Überblick, denn ich plane nicht akribisch genau, wie ich eine Stadt erkunde, sondern gehe einfach los und lasse mich überraschen. Nur wenn ich das Gefühl habe, am eigentlichen Zentrum vorbeizulaufen, orientiere ich mit Organic Maps oder einem steinzeitlichen Reiseführer auf Papier.
Das hier ist die Nationaloper Estonia aus dem Jahr 1913.

Das Estnische Dramatheater aus dem Jahr 1910 befindet sich gleich daneben. Beide Gebäude liegen an der Pärnuer Chaussee, eine mehrspurige Straße, die die Altstadt umgibt.

Geschäftszentrum Kawe City, zentraler geht es in Tallinn fürs Business kaum, befindet sich in der Nähe vom Freiheitsplatz. Es wurde 2022 fertiggestellt und erfüllt die Energieeffizienzklasse A, was auch immer das in Estland heißt.

Zurück an der Lehmpforte, die Bimmelbahn sieht man hinter dem rechten Turm.

Blick in die Müürivahe, die Mauerstraße. Die Stadtmauern wurden im Mittelalter immer mehr verstärkt und sind heute 2-3 m dick.

Blick in eine kleine Gasse.

Das Mittelalter lebt. Diese Gebäude bestand ursprünglich aus drei Speicherhäusern, die nach dem Einsturz und Neubau des einen in den Jahren 1655-57 zu einem zusammengefasst wurden und heißt Pakkhoone = Packhaus. Es liegt direkt am Alten Markt. Hier wurden früher die Waren ausländischer Kaufleute für den Markt gelagert. Heute kann man hier im Restaurant Olde Hansa mittelalterlich speisen, mache ich vielleicht heute Abend. Zweimal um die Ecke geht es zum …

… Rathausplatz

Hat was von einem Coburger Erker, finde ich.

Die Ostseite. Im Troika gibt es Russisches…

Und hier nun das Tallinna Raekoda, das Talliner Rathaus im Zentrum der Altstadt.

Wie man hier sieht, könnte es aus dem Jahr 1627 stammen, tut es aber nicht. Das ist nur das Datum der Arbeiten des Kupferschmieds Daniel Pöppel, der zwei Wasserspeier in Form von Drachenköpfen an der Hauptfassade angebracht hat. Das Rathaus in seiner jetzigen Form entstand zwischen 1402 und 1404.

Auf der Ostseite des Rathauses befindet sich ein achteckiger Turm, in dem sich eine der ältesten Glocken des Baltikums befindet, die früher Brandalarm gegeben hat. Noch weiter oben wohnt ein entfernter Verwandter von mir, der seit 1530 die Wetterfahne ziert, der „Vana Toomas“, der „Alte Thomas“. Früher war die Figur mal vergoldet und stellt einen Landsknecht dar, der eine Fahne in der Hand hält. Immer schön den Überblick bewahren, Thomas …

Gegenüber von diesem Nobelhotel habe ich im Restaurant Rataskaevu 16 (Raderstraße) sehr gut gegessen, ich hatte Glück und habe einen schönen Platz draußen erwischt, denn es war sehr belebt und nach mir wurden viele Gäste abgewiesen. Die Autos, die hier vor- und vorbeifuhren, waren alles Nobelkarossen. Tallinn ist eine wohlhabende Stadt.

Nach dem Essen schlendere ich noch durch die Altstadt.

Ein Türmchen …

nach dem anderen.

Aber auch unten ist noch viel los, …

es ist noch immer Besuchszeit im Museum Tallinn.

Die schönste Gasse in Tallinn soll ja der Katharinengang sein, sagt mein (gedruckter) Reiseführer. Aber die Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters und diese Gasse, der Börsi käik, hat es mir besonders angetan.

Auf 70 m kann auf dem „Pfad der Schichte“ die Geschichte Estlands erleben. Na ja, vor der letzten Eiszeit war hier sicher nicht viel los.

Alle Steine habe ich nicht fotografiert, aber diese Datum kennt ihr schon, oder? Über den Aufstand in der St. Georgs-Nacht 1343, als die Esten gegen die Besetzung und Unterdrückung durch die barmherzigen Brüder des Deutschen Ordens revoltiert haben, hatte ich schon auf der Insel Saaremaa geschrieben.

Danach waren ja nur Besetzung und Besatzung an der Tagesordnung, friedliebende Dänen, Schweden und Russen. Aber mit dem Ende des Zarenreiches gab es 1918 die erste Unabhängigkeitserklärung Estlands, …

aber zwei Jahre Krieg dauerte es bis zur echten Unabhängigkeit. Diese dauerte bis 1939, als Hitler und Stalin ihre Interessenbereiche im Molotow-Ribbentrop-Pakt aufteilten. Zuerst wurden sowjetische Truppen stationiert, …

1940 wurde Estland dann offiziell „Teil der Sowjetunion“. 1941 kamen wieder die Deutschen, diesmal in Gestalt der unbarmherzigen Nationalsozialisten (die Vorfahren der AfD). Ab 1943 wieder Stalin bis zum Ende der Sowjetunion (natürlich nicht nur unter Stalin).

1991 wurde Estland wirklich unabhängig, mit Eintritt 2004 in EU und NATO Teil der demokratischen Wertegemeinschaft Europa …

… und im Jahr 2418 wird Estland den 500. Jahrestag seiner Unabhängigkeit begehen. Das wünsche ich den Esten und uns von ganzem Herzen.

Jetzt gehe ich durch diese wunderschöne Altstadt …

zurück zu meinem Wohnmobil.

Hier ist noch was los.

Kleine Gasse mit mächtigen Stadthäusern neben dem …

Tallinner Stadttheater in der Breiten Straße.

Leider versperren Tallinner Kleinwagen eine Teil der Aussicht.

Mit diesem Blick in die Breite Straße mit der gotischen Olaikirche aus dem Jahr 1267 im Hintergrund endet mein heutiger Bericht aus Estland. Für morgen habe ich mir eine Führerin gebucht, um die Stadt besser kennenzulernen.

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Guten Morgen nach Deutschland. Heute ist Montag, der 22. Juni 2026 und 35. Tag meiner Reise ins Baltikum.

Zu spät, die Kreuzfahrer sind schon da. Auf dem Weg zur Stadtführung komme ich in der Pikk tänav = Langstraße an den Gildehäusern vorbei. Die Pikk erstreckt sich von der Dicken Margarethe nördlich am Rathausplatz vorbei und geht dann in den Pikk jalg, den Langen Domberg über, darüber später mehr bei der Stadtführung. Dies hier war einst die Toplage in der (Unter)Stadt. Die Touris stehen vor dem Schwarzhäupterhaus mit der Nummer 26. Die Schwarzhäupter waren deutschstämmige Kaufleute, meine These ist die, das die Jungs jung und ledig waren und daher noch keine weißen Haare hatten. Der Name Schwarzhäupterhaus verweist aber wohl tatsächlich auf den Schutzheiligen der Bruderschaft, den frühchristlichen Märtyrer Mauritius hin. Die Gildehäuser haben alle recht breite Fassaden, was den Reichtum ihrer Eigentümer anzeigte: Im Mittelalter wurde die Grundsteuer nach der Breite der Hausfassade berechnet. War wahrscheinlich früher etwas mehr als die € 21,02333, die ich heute monatlich an Grundsteuer bezahle.

Bauherr dieses Jugendstilhauses von 1909 war ein Herr Reichmann, Nomen est Omen. Heute beherbergt es eine Apotheca.

Hier mit der Hausnummer 20 das Haus der Kanut-Gilde.

Gleich beginnt die Stadtführung. Hier nochmal ein Blick auf einen der Wasserspeier am Rathaus.

Gleich um die Ecke befindet sich das Höppner-Haus in der Markthalsgasse. Das erste Wohnhaus stand hier bereits 1367, war aber wohl noch kleiner, wegen der Grundsteuer und so. Die früheren Gebäude auf diesem Grundstück wurden 1665 zusammengefasst und diese Haus gehörte dann dem Kaufmann Johan Höppner und wurde 1681 auf den heutigen Zustand umgebaut. Der Johan muss ganz schon Kohle gescheffelt haben, denn so große Fenster im Erdgeschoss wurden damals ziemlich besteuert. Gewohnt wurde unten, oben war der Speicher.

Hier das Haus Peppersack, früher Pepersack aus dem Jahr 1434, noch immer im Originalzustand und liegt an der Ostseite des Rathausplatzes. Der Name Pepersack stammt aus dem Jahr 1520, als das Haus dem Meister Hans Pepersack gehörte. Der Name war zugleich auch ein Spottname für reiche Kaufleute.

Der Rundgang geht weiter. Wir sind eine kleine Gruppe, ein Schweizer, ein Tscheche und ich. Unsere Führerin scheint mir etwas sauer zu sein, dass wir so wenige sind, aber immerhin bekommt sie von jedem mehr als 30 €.

Das sog. Bischofshaus, Kuninga tänav 1 (Königstraße 1). Das jetzige Haus ist datiert auf das Jahr 1451 und gehörte einem reichen Kaufmann. Es wird auch Vater-und-Sohn-Haus genannt, da links ein Gebäude mit Tor und halbem Giebel angebaut wurde. Im Internet habe ich gesehen, dass es für € 2.490.000 zum Verkauf steht.

Über die Lühike jalg, den „Kurzer Domberg“, geht es hinauf in die Oberstadt, zu den Reichen und Mächtigen. Für Tallinn galt das nur bedingt, da für die Kaufleute der Unterstadt bis 1865 das lübische Stadtrecht galt, in Zweifelsfall wurde also in Lübeck nachgefragt. Und über viele Jahrhunderte haben sie richtig Geld gescheffelt. Aber die oben auf dem Domberg haben trotzdem herab geschaut.
Im Vordergrund unsere Führerin.

Hier geht es rechts ab durch ein Stadttor, das Ober- von Unterstadt trennte und nachts geschlossen wurde.

Der Garten des dänischen Königs, auch Kadriorg-Park stammt in seiner jetzigen Form aus dem Jahr 1718, die Ursprünge reichen aber viel weiter zurück.

Baltikum 2026 – Teil 2

admin — Sun, 12 Jul 2026 17:47:03 +0000

Meine Reise ins Baltikum 2026 – 2. Abschnitt Lettland

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Am Freitag, den 5. Juni 2026 und 18. Tag meiner Reise erwache ich nach einer etwas regnerischen Nacht ausgeruht in Lettland im Nationalpark Page.

Hier habe ich (nachts noch alleine) übernachtet.

Hier in diesem kleinen Häuschen residiert der Parkranger, nur tagsüber. Mit ihm habe ich eine Tour durch den Park gemacht. Los geht’s.

Jan, der Parkranger aus Holland, der hier sein Herz an Natur und Frau verloren hat, zeigt uns Kratzspuren eines Dachses, der nach Nahrung in der Wiese sucht, vielleicht Maikäferlarven…

man muss schon genau hinschauen.

Die Dachse, die zumeist nachtaktiv sind, setzen ihren Kot häufig gemeinsam an einer Stelle ab, Grundlage für neues Leben. Ich gebe zu, nicht sehr spektakulär…

Vor 25 Jahren kam Jan aus Holland hier an und brachte 25 Wildpferde mit. Damit begann die Geschichte des Nationalparks Pape auf 12.000 ha.

Während die jungen Hengste die ersten Jahre in kleinen Gruppen zusammenleben, …

kehren sie später zur Herde zurück und verbinden sich oft zuerst mit einer jungen Stute, ohne dass es zu Machtkämpfen in der Herde kommt.

Hier hat ein älterer Hengst das Sagen.

Junger Hengst mit junger Stute, die oft ihr Leben lang verbunden bleiben.

Dürfte mal zum Friseur

… Seelen aneinander reiben …

So hübsche, friedliche Tiere, die in völliger Freiheit leben dürfen.

Sie kamen immer näher; sie kennen Jan seit einer Ewigkeit und haben keinerlei Scheu.

Das Fohlen ist wahrscheinlich Anfang Mai, also vor 4 Wochen, geboren worden.

Mit diesem Bild verabschiede ich mich von den Konik-Pferden.

Die Landschaft ist durch die Pferde, die Wisente und die Heckrinder geprägt worden. Die Heckrinder sind eine Nachzüchtung der ursprünglich hier beheimateten Auerochsen, die an das Leben im rauen Klima mit sehr kalten Wintern und die z.T. feuchten Wiesen angepasst sind. Sie haben gemeinsam in 25 Jahren ihren Lebensraum neu gestaltet. Die Weiden werden gemeinsam begrast, die Pferde nehmen den leckeren Klee, die Rinder den Rest.

Früher war hier eine Kolchose, hier das Fundament eines alten Bauernhauses.

Durch Wölfe wird auch mal ein Tier gerissen, hier eine Auerochsenkuh, etwa 15 Jahre alt, wie der Führer …

anhand der Jahresringe auf dem Horn, etwa 10, bestimmen kann plus 4-5 Jahre, die der obere Teil zum Wachsen braucht. Zumeist können sich die Herden aber selbst gegen die Wölfe schützen.

Die Auerochsen haben die Landschaft des Papesees völlig verändert. Das Schilf, rechts im Hintergrund noch zu sehen, haben sie vollständig abgeweidet und suchen jetzt auch im flachen Wasser nach Nahrung. Anders als z.B. das schottische Hochlandrind haben sie kein Problem mit dem Wasser und Wasserbüffel würden die tiefen Temperaturen von z.T. unter -30° Celsius nicht überleben.

Der Ufergürtel ist praktisch neu entstanden und …

bietet nun Platz für Sumpfiris.

Der Kadaver einer 25-30 Jahre alten Stute, wahrscheinlich die letzte der vor 25 Jahren hier angesiedelten ursprünglichen Herde.

Abschied vom Seeufer, endlich geht es zu den …

Rindern.

Eine mächtige Kuh.

Hier der dominante Stier der Herde.

Red (balls) Bull…

Pause zum Wiederkäuen

… sehen alle recht zufrieden aus.

Junge Mutterkuh mit Kälbchen.

Die Mutterkuh ist noch sehr jung, sie hat noch keine Jahresringe an ihren Hörnern, wahrscheinlich ihr erstes Kälbchen.

Das Kälbchen ist vermutlich erst ein bis zwei Tage alt und wurde der Herde noch nicht zugeführt.

Mit diesem Plakat verabschiede ich mich vom Nationalpark Pape, der so wunderbar von Jan betreut wird.
Viele der Aufnahmen habe ich mit meiner Fuji-Kamera mit 762 mm Brennweite gemacht, da ich insbesondere den Rindern nicht allzu nahe kommen konnte (und wollte).

Jan hat mir noch eine Beobachtungsstation genannt, zu der es dann über das Wasser …

auf rutschigem Weg …

zu diesem Haus im Riet ging.

Sehr einsam, aber den Vögeln war es zu nass. Man kann sie allerdings hören. Nur 2 Schwalbenpaare nisteten unter dem Dach, waren damit für mein (richtiges) Objektiv zu nah. Zum Glück war es hier regengeschützt, denn nach der Wanderung zu Pferden und Rindern fing es jetzt an zu pladdern und mein Regenzeug war im WoBi…
Die Nacht verbrachte ich bei strömendem Regen auf einem LKW-Parkplatz, wo ich mit Bettina und Kai aus dem Spreewald in ihrem Wohnmobil einiges an Wein getrunken habe, so dass der heutige Bericht erst am nächsten Tag entstand.

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Am Samstag, den 6. Juni 2026 und 19. Tag meiner Reise ging es nach einer Nacht im strömenden Regen weiter in Lettland nach Norden.

Erstes Ziel: Auf der A11 nach Norden zur „Großstadt“ Liepāja, jedenfalls nach lettischen Maßstäben. Mit 67.000 Einwohnern ist sie die drittgrößte Stadt des Landes. Gleich am Parkplatz, erstaunlicher Weise kostenlos, der futuristische Konzertsaal „Lielais dzintars“, auf deutsch „Großer Bernstein“. Nächstes Jahr wird Liepāja europäische Kulturhauptstadt.
Vom Hafen von Liepāja aus besteht eine tägliche Fährverbindung nach Travemünde.

Es gibt drei evangelisch-lutherische und eine katholische Kirchen in der Stadt, außerdem noch zwei orthodoxe Kirchen. Hier die evangelische Dreifaltigkeitskathedrale von 1758.

Das Innere der Kirche. Die Orgel von Barnim Grüneberg war 1885 bei ihrer Fertigstellung bis 1912 die größte Orgel der Welt mit 131 Registern, vier Manualen und mehr als 7000 Pfeifen.

Im Stadtbild (o wei, das Wort hat jetzt einen merzwürdigen Beigeschmack) fallen neben vielen renovierungsbedürftigen Häusern einige besonders schön hergerichtete Häuser auf.

Diese Haus in der Fußgängerzone ist zwar nicht so prächtig, aber …

von einer Gedenktafel geschmückt. Hier hat ein Ehepaar 11 Juden versteckt und damit vor dem sicheren Tod durch die Nazis beschützt, einfach mutig.

Hier gibt es sie noch, wie auch in Niort und Florenz, die gute alte Markthalle.

Das Innere

Das Angebot ist ziemlich fleischlastig, aber …

auch Gemüse kommt nicht zu kurz.

Hinter (oder vor) der Markthalle der offene Markt mit allem, was der Mensch braucht und nicht braucht, im Hintergrund die St. Anna-Kirche.

Die Kirche konnte ich wegen einer Trauerfeier nicht besuchen und besichtigen.

St. Josef Kathedrale

Römisch-katholisch.

im Kirchgarten war ich ganz alleine.

Von innen

In diesem bzw. hinter diesem wunderschönen Restaurant aus Holz …

mit genauen Details …

habe ich auf der Terrasse gegessen.

es war gut besucht.

Fischtopf nach uraltem Rezept.

Spaziergang durch die Altstadt …

mit Abdichtung der Holzbalken.

Wer bläst denn hier?

Etwas neuer: Das Rathaus,

mit Innenhof.

noch ein paar Eindrücke von Liepāja,

bevor ich die Stadt …

verlasse und mir

ein Quartier …

für die Nacht suchen werde. Hier war früher einmal die Speicherstadt.

Nicht alles ist wieder hergestellt. Weiter geht es mit dem WoBi nach Norden. Tschüss Liepāja.

Ob ich hier am Hafen in Ventspils, einer mondänen Sommerfrische etwa 100 km weiter nördlich etwas finde?

Govs ceļotāja, angesagte Bunte Kuh. Der Parkplatz steht im Stellplatzführer, ist aber nur für PKW zugelassen, also weiter nach Norden.

Etwas weiter nördlich finde ich in Liepene einen Platz für (mindestens) eine Nacht. Der Platz liegt sehr ruhig, einige hundert Meter vom Meer entfernt und außer einem Australier und einem Ehepaar, alle im Zelt, bin ich der einzige WoBi-Fahrer.

Es ist alles da, gute sanitäre Anlagen und eine schöne, vollständig ausgestattete Küche, in der ich mir …

erstmal Lachsnudeln mache, die ich auf dem Sitzplatz vor der Küche mit einem Glas Wein genieße.

Auch hier blüht überall der Flieder wie in Litauen, und es ist noch so hell um 20 vor elf.

Später gehe ich dann ans Meer und vervollständige meinen heutigen Reisebericht. Diese Foto entstand eine Stunde später um 20 vor zwölf.

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Guten Morgen nach Deutschland. Heute ist Sonntag, der 7. Juni 2026, der 20. Tag meiner Reise und der Regen von gestern ist vergessen. Hier bleibe ich erstmal.

Das Wetter meint es gut mit mir. Es ist 08:55 Uhr und es hat für lettische Verhältnisse schon angenehme Temperaturen. Hier könnt auch ihr sehen, wo ich mich inzwischen befinde, die rote Nadel nördlich von Ventspils. Heute wird es bis 21°C warm, für hiesige Verhältnisse fast Hochsommer.

Mein WoBi steht neben einer Apfelplantage, die Bäume blühen (erst) jetzt. Das Wetter meint es bisher gut mit mir auf meiner Reise und auch die nächsten zwei Wochen soll es bis auf zwei Tage nur aufwärts mit den Temperaturen gehen.

Ich konnte bereits draußen frühstücken und studiere jetzt den Reiseführer.

Heute liege ich am Strand und mache … nix!

nach dem Baden in der Ostsee

Die Kiefer ist der häufigste Baum hier, sie schützt das Land vor der See. eine wunderschöne beruhigende Landschaft

Jetzt habe und bin ich genug ausgeruht, es geht zum Campingplatz, noch immer leer und es wird gekocht, es gibt bei Jeni (der Name der Campingplatzbesitzerin) eine gute Küche und einen schönen Sitzplatz davor. Damit geht ein sehr erholsamer Tag zu Ende.

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Guten Morgen nach Deutschland. Heute ist Montag, der 8. Juni 2026 und der 21. Tag meiner Reise ins Baltikum.

Guten Tag nach Deutschland. Heute mache ich eine kleine Wanderung in den Dünen und Kiefernwäldern. Hier blüht wie auch in Litauen überall der Flieder, mitten im Wald. Heute Nachmittag ist Regen angesagt, aber es ist nicht kalt. So bleibt auch mal Zeit für Hausputz im WoBi.

Die baltischen Staaten kann man als Heimat der Blaubeeren und …

Preiselbeeren bezeichnen. Sie wachsen und tragen hier im Überfluss, wenn es auch bis zur Ernte noch etwas dauern wird.

Eigentlich wollte ich hier ja runter und am Strand zurücklaufen, aber das wird wohl nichts.

Die See ist ganz ruhig, man könnte baden …

Hier war auf der Karte ein Aussichtspunkt eingezeichnet, der aber wohl abgestürzt ist.

Mit diesen Bildern vom Rückweg zum Campingplatz …

endet mein heutiger Bericht aus Lettland.

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Guten Morgen nach Deutschland. Heute ist Dienstag, der 9. Juni 2026 und der 22. Tag meiner Reise ins Baltikum.

Eigentlich wollte ich den Leuchtturm von Oviši besuchen und besteigen, aber leider geschlossen. Ich fahre jetzt die Küste hoch nach Kap Kolka oder Kap Kolken, da treffen offene Ostsee und die Bucht von Riga mit verschiedenen Strömungen aufeinander; baden sollte man da nicht. Aber heute ist auch kein Badewetter. Bis ich dort oben ankomme, stehen noch einige Punkte auf meiner to see list.

Etwas weiter nördlich und einige km ins Landesinnere stehen die Radioteleskope von Irbene. Die Sowjetunion hat von hier aus mit 3 Teleskopen den Nachrichtenverkehr des Westens abgehört und ausgewertet. Heute werden noch zwei Teleskope von der Universität Ventspils wissenschaftlich genutzt.

Umfangreiche Wohnblocks aus früherer Zeit zeigen die Bedeutung des streng geheimen Projekts, von dessen Existenz die Öffentlichkeit erst 1993 erfuhr.

ein lost place.

Der Leuchtturm von Mikeltornis, mit 62 m der höchste im Baltikum, steht etwas schief, da auf Sand gebaut, daher nicht zu besichtigen. Das wusste ich aber vorher.

Das Meer und der Strand bei Mikeltornis sind wunderbar und menschenleer. Heute ist Baden aber nicht angesagt.

Der Leuchtturm Slītere steht etwa 20 km weiter nordöstlich im Landesinneren im gleichnamigen Nationalpark, etwa 5,3 km von der Küste entfernt. Da er auf der 58 m hohen „Blaue Düne“ steht, reichen 24 m Höhe aus, um ihn zum höchsten Leuchtfeuer Lettlands zu machen, das Feuer leuchtet auf 28 m Höhe.

Diesen Leuchtturm durfte ich besteigen, …

allerdings nicht bis ganz oben, so dass …

der Blick auf die Ostsee etwas eingeschränkt war. Aber immerhin.

Hier beginnt der Naturlehrpfad des Nationalparks. Hoffentlich komme ich da wieder raus und rauf.

Fast wie auf einem Baumwipfelpfad schaut man hier von oben auf die Baumkronen.

Ich glaube, da muss ich nachher wieder hoch, eine Standseilbahn habe ich nirgends gesehen.

Der Pfad geht mitten durch abgestorbene Baumriesen hindurch und …

wurde in großen Teilen neu angelegt.

Hochmoor, zumeist basisch, d.h. da wächst nicht viel.

Dieser Teil des Weges ist nicht ganz so neu.

Komme ich da noch rüber?

Nur der Weg wird freigeschnitten.

Echter Urwald entsteht, wenn es keinerlei menschliche Eingriffe gibt. Man merkt es an der kühlen Luft und der hohen Luftfeuchtigkeit.

Das Zeug kenne ich irgendwo her, da hätte ich gar nicht so weit reisen müssen.
Und nun beginnt der Aufstieg auf die „Blaue“ Düne“.

Nach nur 174 Stufen wieder oben, schnauf.

Zum Nationalpark gehört auch dieser Naturlehrpfad, etwa 2 km weiter, der zu zwei ganz abgelegenen Teichen führt.

Der erste ist der Lielas Pēterezers, traumhaft gelegen,

auf einem Bretterpfad geht es über den moorigen Untergrund dann zum zweiten, …

dem Mazais Pēterezers. Es muss noch einen dritten Teich geben, es führt kein Weg dahin.

Diese Libelle ist mir auf Hin- und Rückweg gefolgt und wollte wohl fotografiert werden.

20 km weiter bin ich am nördlichsten Punkt des Kurlands, an dem die Ostsee auf die Rigaer Bucht trifft.

Genau hier an der Ruine des Leuchtturms „Kolkas Bākas drupas“ im Wasser ist das Kap.

Ein Kameraschwenk zeigt die völlig ruhige sehr flache See. Schiffe müssen das Kap weiträumig umfahren, damit sie nicht auf Grund laufen. Der Meeresboden soll hier mit Schiffswracks übersät sein.

Im Hintergrund ist der Leuchtturm von Sorve zu sehen. Er liegt an der Südspitze der Insel Saaremaa, die bereits zu Estland gehört. Da will ich vielleicht auch noch hin.

Übernachtung in Melnsils unten rechts auf der Karte. Campingplatz bezahlen mit Bargeld, ungewöhnlich fürs Baltikum.

Mit Restaurant am Platz, kalte Rote-Bete-Suppe mit Kefir und gekochtem Ei, hinterher Hering mit Kartoffeln, esse ich immer gerne.

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Guten Morgen nach Deutschland. Heute ist Mittwoch, der 10. Juni 2026 und der 23. Tag meiner Reise ins Baltikum.

Mit einem Blick aus dem WoBi beginnt ein neuer Tag meiner Reise.

Das ist ein Haus auf dem Campingplatz.

das auch …

und das auch.

Ich fahre ein paar km weiter und finde bei Purciems eine Pfad durch eine Dünenlandschaft.

Hier gehen Sanddünen, die früher am Meer lagen, tief nach unten. Vor 7600 Jahren war dieser Küstenstreifen vom Meerwasser bedeckt. Unter dem Einfluss der vorherrschenden Südwest- und Westwinden lagerten sich Sand und Kies ab. Es entstand eine 40 km lange und 200 – 300 m breite Sandbank, die sich immer mehr über den Meeresspiegel erhob. Zunächst entstand eine Lagune mit reicher und vielfältiger Flora und Fauna. Später sank der Meeresspiegel und aus der Lagune entstanden flache Süßwasserseen. Der Fluss ist ein Kanal zum Meer, der zum entwässern der dahinterliegenden Seen dient und das Gebiet landwirtschaftlich nutzbar machte. Er heißt Pilsupe und mündet in die Bucht von Riga. Dort will ich hin.

An diesem Strand bleibe ich eine Weile und gehe auch baden.

In Roja an der Roja gibt es einen Hafen, der auch von Fischern benutzt wird. In einer Art Kantine bekomme ich zu essen und eine Limonade zu trinken, wie sie oft im Baltikum angeboten wird.

Später fragte ich am Hafen, ob ich mir ein Boot ausleihen kann, leider erfolglos. Tretboot wäre gegangen.

So gab es einen Cappuccino. Roja hat mich nicht überzeugt, ich fahre weiter Richtung Riga.

Ich fahre weiter zum Angernsee, auf lettisch Engures ezers. Er ist der drittgrößte See Lettland und ist durch eine 1,5 – 2,5 km breite Düne vom Meer getrennt. Hier gibt es direkt am Seeufer einen schönen Parkplatz im Wald, auf dem ich übernachten werde.

Dadurch ist er sehr flach, an einigen Stellen weniger als einen Meter tief. Hier gibt es einen Turm zur Vogelbeobachtung.

Auch hier halten Heckrinder und …

Wildpferde die Vegetation kurz.

Sie grasen in friedlicher Eintracht.

Das sieht man auch nicht allzu oft in freier Natur, meist nur im Tierfilm.

Auch hier leben die Tiere völlig frei.

Bei den Möwen herrscht helle Aufregung, was ist bloß los?

Dann kommt eine Gänsefamilie …

ganz nah an den …

Beobachtungsturm heran.

Mama und Papa passen immer auf, ignorieren mich aber.
Damit geht ein weiterer ereignisreicher Tag im Baltikum zu Ende.

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Guten Abend nach Deutschland. Heute ist Donnerstag, der 11. Juni 2026 und der 24. Tag meiner Reise ins Baltikum.

Hier also ist Riga. Jetzt suche ich den Stellplatz-

Heute habt ihr erst spät von mir gehört, da ich nicht so recht wusste, was ich unbedingt sehen soll. Der Grund war das Wetter. Im Nationalpark Kemeri sollte ich mir unbedingt den Moorpfad antun, sagte einer meiner Reiseführer. Aber erstens war das Wetter sehr feucht und es gelang mir nicht, die Parkgebühr zu bezahlen, weil ich dazu a. eine App installieren sollte und b. keinen Mobilfunkempfang hatte, außerdem tauchten plötzlich ganz viele kleine Mücken auf. Kurzum, ich hatte die Nase voll und fuhr weiter.

Da der Regen stärker wurde, beschloss ich, an Jūrmala, einem mondänen Badeort vorbei schon heute nach Riga zu fahren, allerdings mit leicht mulmigen Gefühl im Bauch. Ihr wisst schon, wegen der „Hunde von Riga“, einem Kriminalroman mit Kurt Wallander als Kommissar aus dem Jahr 1992. Aber der Umbruch von der Sowjetrepublik zum freien Lettland dürfte ja inzwischen abgeschlossen sein.
Auf dem Campingplatz in Riga angekommen, wo ich auch bar bezahlen sollte, fing es an zu schütten. Später ließ der Regen nach und ich wanderte in die Altstadt.
Im Foto seht ihr rechts das Schwarzhäupterhaus aus dem Jahr 1334, das erst 1999 wieder aufgebaut worden ist, nachdem die Sowjets die Ruine nach dem Ende des 2. Weltkriegs sprengten. Die Schwarzhäupter waren unverheiratete junge ausländische Kaufleute, die in Riga lebten, ohne das Bürgerrecht der Stadt zu besitzen.
Links im Bild seht ihr den Turm der evangelischen Petrikirche.

Jetzt habe ich Hunger und esse graue Erbsen, angeblich typisch lettisch. In Deutschland gab es die schon im dreißigjährigen Krieg und sind auch heute noch in Elmshorn und Ostfriesland beliebt. Es werden also die Deutsch-Balten gewesen sein, die die Erbsen mitgebracht haben. Es hat wunderbar geschmeckt.

Letzte Ausblicke für heute, der Fluss heißt Daugava und nicht Mississippi, wäre ja auch falsch geschrieben (der Schiffsname).

Über diese Brücke muss ich gehen, …

das ist aber nicht der Eiffelturm, sondern der Sendemast des lettischen Rundfunks.

Zweizylinder, ob das ein Zweitakter ist? Damit endet der 24. Tag meiner Reise.

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Guten Morgen nach Deutschland. Heute ist Freitag , der 12. Juni 2026 und der 25. Tag meiner Reise ins Baltikum.

Mein Rundgang durch Lettlands Hauptstadt beginnt mit dem Rigaer Schloss. Nach einer bewegten Geschichte, 2013 wurde es bei einem Brand schwer beschädigt, ist es jetzt Sitz des lettischen Staatspräsidenten.

Das Freiheitsdenkmal, 1935 in der kurzen Zeit der nationalen Selbständigkeit errichtet, hat zweimal die sowjetische und einmal die deutsche Besatzung überstanden.

Der Wöhrmannsche Park ist der älteste Park in Riga und wurde 1817 eröffnet. Er wurde zum Großteil vom preußischen Generalkonsul Johann Christoph Wöhrmann und seiner Mutter gestiftet.

Hier wird gearbeitet, vielleicht von Studenten der nahegelegenen Universität, die …

den Park auch für Skizzen benutzen.

Der Park wird rege genutzt, hier am Gadalaiki Springbrunnen. Wie überall gibt es viele Bänke zum Ausruhen.

Hier die alte Universität, die neue technische Universität …

befindet sich auf einem großen Campus in der Nähe vom Campingplatz.

Jetzt geht es in die sogrannte Neustadt, in der Jugendstil dominiert. Was für „Drogas“ es da wohl gibt?

Splendid Palace, eine altes Jugendstilkino, in dem gerade eine Abschlussfeier wohl von Absolventen der Universität stattfindet. Später strömen mir von überall her festlich gekleidete Menschen entgegen, ist wohl was Größeres.

Details der Fassade.

Sehr viele Villen wurden schon wieder hergerichtet.

Eine Mittelschule im Jugendstil, noch in Betrieb, und …

hier der Eingang.

Ein schönes Eckhaus und …

gleich daneben dieses Schmuckstück.

der Nachbar zur rechten aus dem Jahr 1912 wartet noch auf Renovierung.

Zwischendurch mal was Hölzernes.

Euch alle Jugendstilhäuser zu zeigen, ist praktisch unmöglich, daher nur eine kleine Auswahl.

Das wird sicher auch noch renoviert. Das Jugendstilviertel erstreckt sich über viele Straßenzüge und wurde vom Architekten Michail Eisenstein schon in seinen ganz jungen Jahren maßgeblich gestaltet.

Zwischendurch mal etwas Abwechslung: dieses etwas frivole Wandgemälde ziert die Stirnseite eines Gymnasiums und trägt die Aufschrift (nachts mit Beleuchtung): „Wir sind die Regenwürmer, wir müssen die Erde beackern“. In der Widmung unten rechts steht: „Kunst braucht Raum“. Da ist was dran.

Schön schlicht.

Da bleibt noch viel zu tun.

Ganze Straßenzüge sind schon wieder hergestellt worden.

In diesem Jugendstilhaus hat von 1939-1941 die Cheka gewütet, heute unter der Bezeichnung KGB bekannt. Lettische Bürgerinnen und Bürger wurden praktisch grundlos verhaftet, verhört und massenweise auch in diesem Gebäude erschossen. Es gab einen Paragraphen 58 Abs. 2, damit konnte jedes Verhalten als ein gegen die sowjetische Ordnung gerichtetes Verhalten betrachtet werden, Strafen ab 10 Jahre Haft/Arbeitslager bis Tod. 2014 wurde hier in den praktisch unveränderten Räumen ein Museum eingerichtet, das auch gut besucht war.

Gedenktafel an dem Haus

Ein Haus schöner als das andere …

Nun das letzte Jugendstilhaus für heute mit …

Detail.

Somit habe ich die Altstadt vernachlässigt, aber darüber finden sich in jedem Reiseführer alle gewünschten Informationen, Jugendstil war mir heute wichtiger und der Besuch in einem Museum wartet auch noch auf mich.

Gleich neben dem Wöhrmannschen Park befindet sich die Parkanlage Esplanade und in selbiger das Lettische Nationale Kunstmuseum. Was hat nun das Foto damit zu tun? In diesem Museum befinden sich die seltener fotografierten sanitären Anlagen, die m.E. auch Kunst darstellen, nämlich dieser funktionale Waschtisch, den ich mich erst gar nicht zu benutzen traute.

Das Museum zeigt nationale lettische Kunst vom 18. Jahrhundert bis heute. Ich kann und will nicht alles dokumentieren, aber die Surrealisten haben mir gefallen, hier der „Tanz“ von Deja 1976 und …

„Gefangen im Leben“ von Dzīvibā Sagustīs aus dem Jahr 1975. Das sind wir doch alle, „gefangen“ in unserem Leben. Das erinnert mich an den Titel des Buches, das ich nochmal schreiben möchte: „Ich bin gefangen, aber es tut nicht weh“

Hier nun das vorletzte Bild für heute: aus den Illustrationen für Imants Ziedonis‘ Epiphanies von Ilmars Blumbergs.
Das letzte Bild ist mein Anwärter für das Foto des Jahres aus dem Lettischen Nationalen Kunstmuseum:

Life aus dem Lettischen Nationalen Kunstmuseum: Das Brautpaar des Jahres, dessen Fotosession ich aus anderer Perspektive eingefangen habe.

Ich hab mein Herz in Riga verloren. Damit gute Nacht nach Deutschland, hier ist es nämlich schon nach 22 Uhr und Zeit für die Nachtruhe.

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Guten Morgen nach Deutschland. Heute ist Samstag, der 13. Juni 2026 und der 26. Tag meiner Reise ins Baltikum.

Heute geht es ins Lettische Ethnographische Freiluftmuseum Brīvdabas.

Schon kurz nach der Gründung des Staates Lettland wurde die Idee geboren, ein Freilichtmuseum zur Bewahrung des bäuerlichen Erbes einzurichten.

Während die Häuser an der Küste mit Reet gedeckt waren, wurden wie bei uns die Häuser im Landesinneren mit Holzschindeln gedeckt.

Häuser aus verschiedenen Regionen Lettlands Kurzeme, Latgale, Vidzeme, Zemgala und Selija sind errichtet worden.

Aber das schönste an diesem Tag war die Aufführung von lettischen Volksliedern mit Einbindung der Besucher, die ebenso wie die Sänger in alten Kostümen daher kamen und sich vor Ort den Kopfschmuck selber herstellten.

Das Publikum machte trotz des einsetzenden Regens mit Begeisterung mit.

Später im Nationalpark Gauja, benannt nach dem gleichnamigen Fluss, wollte ich mir die Burgruine Krimulda ansehen, später dann den Ort Sigulda mit Burg. Der einsetzende Regen zwang mich in ein Café und meine Idee, mit der Seilbahn nach Sigulda über den Fluss Gauja zu fahren, musste ich auf morgen verschieben.

Dafür gab es schon wieder ein Brautpaar beim Fototermin.

Schöne Kulisse.

Nachdem ich mir einen Stellplatz für die Nacht gesucht hatte, bin ich dann in dieses Restaurant gegangen.

Falls jemand mal in die Gegend kommt, kann ich es euch sehr empfehlen. Das war die Vorspeise, Lachs.

In Lettland ist und isst man auch bei kühlerer Witterung gerne draußen, denn …

beim Essen wird einem bekanntlich warm. Damit schließe ich meinen Bericht für heute und wünsche einen schönen Abend und eine gute Nacht.

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Guten Morgen nach Deutschland. Heute ist Sonntag, der 14. Juni 2026 und der 27. Tag meiner Reise ins Baltikum.

Das also sind die Reste der Burg Krimulda, einer Bischofsburg des Erzbistums Riga gegenüber der Stadt Sigulda.

Von hier aus geht es über die Gauja nach Sigulda.

In der Kabine der Seilbahn.

Wer will, kann aus der Seilbahn Bungee-Springen, ohne Scherz. Natürlich nur nach Voranmeldung.

Burg Treyden, eine weitere Bischofsburg des Erzbistums Riga.

Gegenüber, links die Ruinen der mittelalterlichen Burg und rechts das neue Schloss Sigulda. Die schaue ich mir gleich an. Sigulda liegt 50 km nordöstlich von Riga. Sigulda ist als Wintersportgebiet bekannt; hier gab es Weltcuprennen für Mono- und Zweierbob, außerdem gibt es kleinere Skisprungschanzen.

Durch dieses Tor geht es erst einmal in den Park des neuen Schlosses von Sigulda.

Das Schloss wurde 1878 im neugotischen Stil von der Familie Kropotkin errichtet.

Blick vom Park auf das andere Ufer der Gauja mit Burg Treyden.

Hinter dem „neuen“ Schloss liegt die mittelalterliche Burg von Sigulda. Die Burg Segewold wurde 1207 als befestigte Burg errichtet und später zu einem Konventsgebäude umgebaut. Sie gehörte dem Schwertbrüderorden, später livländischer (=lettischer) Ordenszweig des Deutschen Ordens.

Im Schwedisch-Polnischen Krieg um die Vorherrschaft im Baltikum wurden Burg und die alte Siedlung Sigulda zerstört.

Im Innenhof der Burg.

So soll die Burg einmal ausgesehen haben.

Sie wurde erst spät für Besucher umgebaut und kann seit 20212 besichtigt werden, wobei auf der Zugbrücke Wegezoll (Eintritt) zu entrichten ist.

Es wird feucht von oben und ich suche einen trockeneren Ort auf, denn das neue Schloss von Sigulda kann besichtigt werden. Es wurde im 1. Weltkrieg zerstört. Der lettische Schriftstellerverband erwarb das Gebäude und restaurierte es mit großem Aufwand.

Hier wurden und werden wichtige Entscheidungen verkündet.

Der großer Sitzungssaal.

Junge Schriftsteller wurden hier gefördert und erhielten Stipendien, um sich hier zu entwickeln.

„Vergnügen“ vom lettischen Künstler Pēteris Teodors Ozolinš 1937. Als Modell für die nackte Schönheit diente dem Maler seine Frau. Die hat sich was getraut.

Turmbesteigung.

Blick auf die alte Burg.

Rückweg am Park der Stadt vorbei. Die Stadt selber ist nicht sehr sehenswert, viele Parks und schicke neue Häuser, aber nichts Geschichtliches. Also weiter in den Nationalpark Gauja, der auch lettische Schweiz genannt wird.

An der Gauja: eine historische Holzfähre, die zwei Autos oder ein Wohnmobil über die Gauja übersetzen kann.

Nur mit der Kraft der Strömung bewegt sich die Fähre, die auf zwei Schwimmpontons aufgebaut ist.

Über zwei Umlenkrollen wird die Fähre gesteuert, faszinierend. Ich bekam eine Einzelfahrt hin und zurück (ohne WoBi, ich wollte ja nicht auf die andere Seite, war nur wegen der Fähre hier).

Weiter geht es an der wilden Gauja. Hier gibt es ordentliche Strömung.

Strömung an der Gauja in beide Richtungen.

Ein Lupinenfeld.

Jetzt fahre ich auf der Suche nach einem Übernachtungsplatz über die Amata, wie schön.

An der Amata; im Hintergrund die Brücke, über die ich gerade gefahren bin. Wo bleibe ich heute Nacht? Hier ist es nicht so schön.

Hier gibt es einen schönen Platz.

Über diese Brücke musst du gehen, …

sie hängt nur an Steilseilen; als ich rüber ging, wackelte es ganz schön.

Wilde Amata.

Von der Brücke aus geht es über Stufen nach oben zu einem wunderbaren Ausblick auf die geteilte Amata.

Hier ist mein Stellplatz für heute Nacht.

Ich bin unterwegs auf dem Pfad „Im Reich der Waldmutter“, der Herrscherin und Beschützerin des Waldes.

Blick auf die Amata und die schöne lettische Landschaft.

Ausblick beim Abstieg. Damit endet der 27. Tag meiner Reise.

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Guten Morgen nach Deutschland. Heute ist Montag, der 15. Juni 2026 und der 28. Tag meiner Reise ins Baltikum. Es könnte auch sein, dass ich heute Geburtstag habe.

Auf Straßen wie dieser geht es weiter im Nationalpark Gauja nach Cēsis, soll der interessanteste Ort im Nationalpark sein. Die Straßen sind besonders gut befahrbar, wenn sie schöne Querrillen haben. Das ist halt Lettland.

Das ist die Hauptstraße von Cēsis. Bei uns wäre das die Fußgängerzone, aber hier fährt man halt.

Der zentrale Platz ist der Vienibas laukums in der Nähe der Johanniskirche, die leider geschlossen war. Es war überhaupt nicht viel los, noch zu früh in der Saison.

In diesem Haus soll sich eine Sternerestaurant befinden, leider geschlossen. Hätte mich schon gereizt, zur Feier des Tages …

Also in ein Café; Cappuccino können sie hier auch.

Auch hier gibt es noch viele schöne Holzhäuser, auch wenn sie noch etwas Farbe vertragen könnten. Im Hintergrund die Johanniskirche.

Die größte Sehenswürdigkeit des Ortes ist die Ruine dieser mittelalterlichen Festung. Sie wurde um 1212 von Deutschen Kreuzrittern errichtet (das waren die barmherzigen Samariter, die den Einheimischen ihr Hab und Gut gegen einen unerwünschten Glauben abnahmen). Die Landmeister des livländischen (=lettischen) Teils des Deutschen Ordens wohnten hier bis 1577 und hatten hier ihre größte Machtbasis in der Region Livland. Im Jahr 1577 hat Ivan der Schreckliche die Burg belagert und mit (für damalige Zeit) modernster Artillerie, die er über Monate hierher transportieren ließ, sturmreif geschossen. Die gesamte Burgbesatzung hat sich daraufhin selbst (und die Burg) in die Luft gesprengt. Sie wussten, dass der Ivan nicht umsonst seinen Beinamen hatte. Der linke Turm wurde beginnend im 19. Jahrhundert wieder aufgebaut und …

kann heute für das richtige Burgfeeling mit einer Laterne in der Hand besichtigt werden. Die ist aber auch notwendig, da es …

wie hier in diesem Treppenhaus keinerlei Beleuchtung gibt und es dort dunkler wird als bei jeder Sonnenfinsternis.

Turmblick.

In diesem Turm sind Fundstücke von Ausgrabungen und mögliche Rekonstruktionen ausgestellt.

Man geht heute davon aus, dass die Burg mit Glasfenstern und Fensterläden ausgestattet war.

Hier war früher die Kirche, ziemlich groß für eine Burg, dahinter das neue Schloss. Hinten der Altar, …

dessen Platte man gefunden hat.

Es gibt auch ein neues Schloss mit Ausblick auf die Altsadt.

Hier die Johanniskirche.

Ausblick vom neuen Schluss auf die alte Burg.

Die große Bibliothek mit zentralem Kaminofen.

In diesem Raum geht es um die Entstehung der lettischen Flagge, …

die auch selbstbewusst auf dem Turm des neuen Schlosses weht.

Hier sind auch Fundstücke aus der Zeit des Deutschen Ordens ausgestellt.

Nun verlasse ich Cēsis und fahre weiter nach Norden. Vorher ein Blick auf die Burg von der anderen Seite.

Einige km weiter Richtung Ostsee wurden diese Sandsteinfelsen am Strand angepriesen, …

aber so spektakulär …

fand ich sie nicht. Der dazugehörende Campingplatz hat mich auch nicht überzeugt, gerade heute nicht, so ganz ohne Restaurant und schöne Aussicht, so dass ich weiter nach Norden fuhr.

Ich bin jetzt 10 km vor der Grenze zu Estland in Salacgrīva an der Marina und …

habe einen wunderschönen Sitzplatz bei einem echten Italiener direkt am Jachthafen gefunden, die Sonne ist rausgekommen und ich genieße den Ausblick.

Die letzten Teilnehmer einer Segelschule sind zurückgekehrt und leeren ihr Boot aus, da sie gekentert waren und der Segellehrer ihnen nicht geholfen, sondern nur Anleitung zur Selbsthilfe gegeben hat.

Es wird noch gebadet.

Mit dieser Abendstimmung, es hat zwischendurch etwas geregnet, verabschiede ich mich für heute und beende auch meinen Blog über dieses wilde und doch so geschichtsträchtige Lettland, da meine Reise morgen in Estland weitergeht.

Baltikum 2026 – Teil 1

admin — Thu, 21 May 2026 12:57:39 +0000

Meine Reise ins Baltikum 2026 – 1. Abschnitt Litauen

Am Morgen des 19. Mai 2026 beginnt meine diesjährige Reise mit dem WoBi. Warum WoBi und nicht Womo??? Das erfahrt ihr vielleicht später…

Um 16 Uhr Ankunft in Wroclaw – Breslau an der Marina. Breslau soll ich mir unbedingt ansehen, also wird’s gemacht.

Gar nicht so einfach mit der Straßenbahn ins Zentrum, jedenfalls beim ersten Mal. Mit der App „Jakdojade“ gelingt es. Und sogar kostenlos für Senioren wie mich!

Einfach überwältigend, die Altstadt.
Blick auf das alte Rathaus, das Wahrzeichen der Stadt. Früher beherbergte es die Bürgerhalle, Fürstensaal, Gerichtssaal, Ratsstube, Ratsältestenstube und den Remter (Festsaal).
Ursprünge aus dem 13. Jahrhundert, immer wieder umgebaut, zwischen 1470 und 1480 umfassend erweitert und mit einer spätgotischen Fassade versehen, beherbergt es jetzt das Museum der bürgerlichen Kunst und im Keller eine Bierwirtschaft.

Hochhaus mit 8 Stockwerken

beeindruckende Fassaden

Der Markplatz neben dem Rathaus mit dem Fontanna „Zdroj“

Das ehemalige Warenhaus Feniks der Gebrüder Barasch am „Ring“, heute Rynek, wurde 1904 eröffnet und war damals „eines der modernsten und größten“ Warenhäuser Breslaus. 1936 mussten die jüdischen Eigentümer das Kaufhaus für 517.028,47 RM verkaufen, für weniger als die Hälfte des Schätzwertes.
Heute verkauft man hier Hamburger.

Es ist was los in Breslau, Menschen aus aller Welt. Auf der Sonnenseite gibt es die besten Plätze.

Da kommt ein polnisches Bier gerade recht.

Blick nach links und …

nach rechts. So lässt es sich aushalten.

Fontanna „Zdroj“ im Detail

Mit diesem Blick vom Stellplatz an der Marina mit Blick auf eine der großen Brücken über die Odra endet der erste Tag meiner Reise ins Baltikum.

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Am Mittwoch, den 20. Mai geht es am 2. Tag meiner Reise bei strahlendem Sonnenschein in Richtung Litauen. Wer weiß, wo ich heute Nacht schlafen werde.

Mittags wollte ich nicht in einer der anonymen Raststätten einkehren und suchte und fand wenige km neben der Autobahn diese gemütliche polnische Gaststätte.

Als Vorspeise gab es eine Gemüsesuppe mit Kartoffeln und Graupen, das Hauptgericht war ein deftiges Schnitzel auf Kartoffeln mit Salat, dazu hausgemachte Limonade. Was für eine Wohltat, dort zu rasten.

In Litauen angekommen. Gleich hinter der Grenze habe ich einen Platz zum Ausruhen und Entspannen gefunden, schließlich habe ich mehr als 660 km hinter mir.

Ich bin auch nicht allein.

Hier habe ich mein Abendessen serviert. Der Besitzer hat mir ein ganz besonderes Bier und selbstgebrannten Schnaps geschenkt.

Er wohnt mit seiner Familie in Mariampol und hat sich diesen Platz als Wochenenddomizil für seine Familie und sich ausgebaut. Hier soll es viele Vögel geben, also morgen Kamera auspacken. Zuvor habe ich den hausgebrannten Schnaps probiert, gar nicht schlecht. Morgen dann mehr, z.B. vom eigenen Wein?!??

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Heute, am Donnerstag, den 21. Mai starte ich mit Ausruhen.

Gleich am Morgen bekam ich am Wohnmobil Besuch,

im Flug nicht ganz so leicht zu erwischen.

Cosi fan tutte (natürlich auch tutti), vor allem im Mai.

Ein Grünfink

In Litauen blüht der Flieder, wie schön.

Heute Abend gibt es Spezialbier aus Litauen, das man aber nicht kaufen kann. Ein Geschenk vom Stellplatz-Besitzer.

Zum Glück bin ich nicht allein.

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Heute, am Freitag, den 22. Mai beginnt der 4. Tage meiner Reise ins Baltikum und tatsächlich das Abenteuer Litauen.

Jetzt verlasse ich diesen gastlichen Platz und fahre zum Naturschutzgebiet Zuvintas

Besuch im Biosphärenreservat Zuvintas, rechts ganz klein das Besucherzentrum, das mich aber nicht überzeugt hat.

Hunger, wohin gehen? Der mit dem Wolf speist

Dort gibt es die Nationalspeise von Litauen, Cepelinai. Hat mir Ieva auch schon gemacht, aber …

diese sind eindeutig größer. Hätte doch nur einen Zeppelin bestellen sollen

Diese sind mit Hackfleisch gefüllt, sehr gut und mächtig.

Ich übernachte am sog. Kaunasser Meer. Eigentlich ist es ein Stausee, dem einige Dörfer zum Opfer gefallen sind. Diese Kunstinstallation soll die versunkenen Dörfer symbolisieren.

Mein Schlafplatz für die Nacht.

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Heute, am Samstag, den 23. Mai und auch am Sonntag, den 24. Mai besichtige ich die Stadt Kaunas. Hier ist Ieva geboren. Bin ganz gespannt. Kaunas ist die zweitgrößte Stadt Litauens und gilt als die modernere Stadt im Vergleich zu Vilnius.

Ich beginne meinen Rundgang mit einem Ausblick auf die Altstadt von einem Aussichtspunkt auf dem gegenüberliegenden Ufer des Nemunas, deutsch Memel.

Auf der Nemunasbrücke, links die Mariä-Himmelfahrt-Kirche, rechts die Universität.

Im Vordergrund die Kirche, dahinter das alte Rathaus, man sieht nur zwei Türme.

auf der rechten Seite die Universität.

Schöne Backsteinarchitektur.

Zentraler Marktplatz. Noch ist nicht viel los, aber die Bühne, die vor dem Rathaus aufgebaut wird, lässt mehr Publikum erwarten.

Café an Café.

Doppelkastanie.

Jonas Maciulis-Maironis, Priester und Nationaldichter Litauens, dahinter sein bescheidenes ehemaliges Wohnhaus.

Bewachter Brunnen, wehe, es trinkt einer…

An der Burg von Kaunas geht heute was ab, irgendwelche Ritterkämpfe. Die Marketenderwaren sind schon mal einsatzbereit.

Die Burg

Die Ritter haben schon Quartier bezogen

Letzte Anweisungen für die Schlacht.

Im Inneren der Burg ist schon mal alles für die Gefangenen vorbereitet. Im 15. Jahrhundert fristeten hier viele Kriegsgefangene ihr Dasein, oft über Jahrzehnte.

Gegenüber der Burg: Ist das Kunst oder …

wird es doch eher eine Brücke.

Angesagtes neues Wohnviertel an der Memel.

Weiter gehe ich in die belebte Fußgängerzone der Altstadt.

Kathedrale St. Peter und Paul, größte gotische Kathedrale Litauens.

die gibt schon was her…

Fußgängerzone der Neustadt, heute sehr belebt.

Kirche des Heiligen Erzengels Michael auf dem Unabhängigkeitsplatz. Wurde ursprünglich als russisch-orthodoxe Kirche erbaut.

Hier war gerade eine Hochzeit! Aber wo ist die Braut?!?

Erwischt, sie geht gerade zum Fotografen.

Alles beobachtet bei einem White Flat im Habits, einer Kaffekette, die im Gegensatz zu Starbucks (never invite a friend to starbucks ((das verstehen nur Kaffeekenner))) Kaffee können.

Nach einem Mittagessen mit Omas Hühnerbrühe (wofür die Oma alles herhalten muss) und …

einem Lachsteller mit Rote Bete-Brot geht es weiter mit …

Art-déco in Kaunas, hier ein Wohnhaus mit ägyptischen und Art-déco-Motiven in der S. Daukanto gatve, 14

Lea Goldberg, geboren in Königsberg, lebte in Kaunas, bevor sie 1935 nach Palästina emigrierte. Sie war eine bekannte Dichterin, Literaturwissenschaftlerin und Kinderbuchautorin.

Was mir auffällt: die extrem hohe Pizzabotendichte und …

die intelligenten Fußgängerampeln, mit Zeitangabe und sogar diagonal über die Kreuzung.

Vytauto Prospekt 58, geschwungene Fassade, segmentierte Fenster und Skulpturen. Ich habe zwar noch weitere Art-déco Aufnahmen mit meiner Fujikamera gemacht, bekam sie aber nicht mehr von der Speicherkarte runter, schade

Auch ganz nett an der Fassade.

Auch Art-déco, braucht mal einen ordentlichen Anstrich. Hier residierte zur Zeit der Besetzung durch die Sowjetunion der japanische Botschafter, der jüdischen Mitbewohner gegen den Widerstand seiner Regierung Visa zur Auswanderung ausstellte, so dass mehrere tausend jüdische Bürger das Land verlassen konnten.

Hier die Gedenktafel dazu.

Nochmal Art-déco

Damit endet mein Besuch in Kaunas, einer unglaublich lebendigen Stadt im Herzen von Litauen.

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Heute, am Montag, den 25. Mai 2026 ist der 7. Tag meiner Reise ins Baltikum und ich fahre Richtung Hauptstadt Vilnius. Vorab Besuch im Litauischen Freilichtmuseum Rumšiškes 24 km östlich von Kaunaš.

Typisch litauisches Holzhaus mit Reetdach

das Haus gehörte eher einem kleinen Bauern

Schlafgelegenheit

Kornspeicher

Kleine Stadt aus der Region Miestelis. Im Freilichtmuseum sind Dörfer und Häuser aus verschiedenen Gegenden und Epochen Litauens nachgebaut.

Der Marktplatz der nachgebauten Stadt Rumškes von der Kirche aus gesehen. Es gab bereits ein Telegrafenamt und einen Fotografen.

Nachbau einer Holzkirche aus dem südlichen Litauen, die niedergebrannt ist.

Das Innere

Traditionelle Bauernküche in der Gaststätte: nach einer frischen Kohlsuppe gibt es Varškės Apkepas, so etwas wie überbackener Hüttenkäse mit Johannisbeerschaum (würde man heute so formulieren).

Die Weberei und Schneiderei.

Wem kommt diese Marke bekannt vor?

Die Kollektion …

Nun kommen verschiedene Ansiedlungen aus verschiedenen Regionen und Epochen, alle aus Holz mit Reetdach.

Beschreibung der Ansiedlung Dirgalio

Und so sieht es aus.

Zum Schluss Ausblick auf die angestaute Memel, also der Stausee. Der Aussichtsturm ist zu niedrig geworden, jeder schrumpft im Laufe der Jahrzehnte …

oder sind nur die Bäume gewachsen ?!?

Blick vom Ufer aus.

Diese Nacht übernachte ich im Nationalpark Trakai direkt am Ufer des Galvesees unter Bäumen.

Der See ist nicht klein, mehr als 360 ha mit mehreren kleinen Inseln und ein Paradies für Segler.

Ganz Mutige baden schon.

Die Bachstelze badet auch.

Gegenüber die Wasserburg von Trakai, die ich morgen besichtigen will.

Abendessen ist bereit

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Heute, am Dienstag, den 26. Mai und 8. Tag meiner Reise besichtige ich Trakai und Umgebung.

Heute also die Burg von Trakai. Im 13. Jahrhundert begannen Kreuzritter des Deutschen Ordens mit der Eroberung des östlichen Ostseeraums. Dort lebten baltische Stämme, die Vorfahren der heutigen Litauer und Letten.
Während die Territorien der heutigen Staaten Estland und Lettland von den Kreuzrittern unterworfen wurden, widersetzten sich die Litauer den Eindringlingen. Ihre Großfürsten Vytenis, Gediminas und Algirdas trieben außerdem die Expansion ihres Reichs nach Südosten voran. Auf dem Höhepunkt seiner Macht umfasste das litauische Großfürstentum in etwa die Gebiete der heutigen Staaten Ukraine und Belarus und reichte von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Zentrum dieses Großreichs war zuerst Trakai mit seiner bekannten Wasserburg, erst 1323 gründete Gediminas die heutige litauische Hauptstadt Vilnius.

Die äußere Burganlage

Innere Burg

Die Burg steht vollständig auf einer Insel, die aus ursprünglich 3 Inseln aufgebaut wurde und ist heute über zwei Holzbrücken zu erreichen.

Der Bergfried mit den Ketten der Zugbrücke

Innenhof und …

großer Festsaal, der noch heute für wichtige Ereignisse genutzt wird.

Die ursprünglichen Treppen, steil und ohne Geländer. Ich bin sie hochgelaufen, runter eher nicht …

Hier bin gerade. In der Mitte die Burg, darunter die Ortschaft Trakai, oben der Campingplatz bei Vaizdas.
Rechts im Bild der Gutshof des Grafen Užutrakis, der morgen auf der Liste steht.

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Guten Morgen nach Deutschland. Heute, am 9. Tag meiner Reise am Mittwoch, den 27. Mai besichtige ich Schloss und Park Užutrakis, erbaut Anfang des letzten Jahrhunderts vom Grafen Juozapas Tiškevičius und seiner Frau Jadvyga errichtet. Eine bessere Lage am östlichen Ufer des Galvesees hätte die Grafenfamilie kaum finden können, siehe auch den Kartenausschnitt oben.

Man erreicht den Park heute über die Große Brücke und es eröffnet sich ein Park nach englischem Vorbild mit französischer Geometrie, geplant vom französischen Landschaftsarchitekten Édouard Francois André.

Das Palais im Stil Ludwig des XVI. und entworfen vom polnischen Architekten Jósef Huss.

Überall Skulpturen, die heute durch Repliken ersetzt sind.

Haupteingang mit …

Familienwappen. Ganz arm kann die Familie nicht gewesen sein, schließlich gehören zum Anwesen mit 80 ha Park mit Nebengebäuden noch 800 ha landwirtschaftliche Nutzfläche, auf der u.a. 100 Rinder gehalten wurden, die einen großen Teil der Einnahmen des Gutes ausmachten, was bei den heutigen Milchpreisen kaum vorstellbar ist.

Zum Haus gehören auch zwei Terrassen, eine links vom Blick, die andere …

nach hinten oder nach vorne, ganz wie man will, mit traumhaftem Blick auf den See.

Skulptur auf der kleinen Terrasse.

Diese steht neben der großen Terrasse.

Nun also die große Terrasse …

mit Rückseite des Herrenhauses und …

Panoramablick von der Terrasse auf den See zur Burg Trakai.

An der Südostseite blüht der Flieder, ein Gruß an Ieva

Hier sitze ich und schreibe meinen Reisebericht. Eigentlich suche ich noch den Zugangsweg zum Gut, denn der Graf und auch seine Besucher kamen nicht mit der Kutsche, sondern mit der Fähre zum Gutshaus. Der Landweg war noch nicht so gut ausgebaut wie heute und war als Kartoffelweg bekannt.
Vielmehr hatte der Graf einen eigenen Fährmann samt zugehörigen Fährhaus, der ihn bei Bedarf über den See fuhr.

Was für ein traumhafter Tag, etwas frischer als gestern, aber es ist so schön ruhig hier im Park. Anders als gestern, als ich mit mehreren Schulklassen und Reisegruppen durch die Burg geschoben wurde, obwohl ich pünktlich zur Öffnung um 10:00 Uhr da war. Heute habe ich 80 ha für mich allein.

Kein Hausboot, sondern ein Ausflugsschiff, wahrscheinlich auf dem Weg zu den Reisegruppen.

Maria mit Kind im schon ziemlich eingewachsenen Park an der Südspitze der Halbinsel.

Also nach links zum Fährmann. Ob er wohl da ist?

Das Haus des Fährmanns wartet noch auf Renovierung

Erbaut 1896, wurde es zu Sowjetzeiten erweitert, nicht gerade zum Vorteil

Und endlich die Anlagestelle. Der Graf mochte nur wenig Besuch haben und verließ selbst das Anwesen nur selten und wenn, dann mit der Fähre.

Zum Park gehören auch etliche Teiche, die Frösche quaken laut.

Der Park sieht aus wie ein Wald, ist es aber nicht. Über 100 verschiedene Baum- und Straucharten wurden hier gepflanzt. Nun muss ich aber wissen, wo dieser Weg hinführt.

eine Treppe, …

verwunschener Weg …

und dann wieder den Hügel hinab, also kein kleines Liebesnest.

Hier geht es wieder zum Herrenhaus,

aber doch ein etwas größerer Teich, besser umgehen.

Noch ein Teich mit direkter Verbindung zum See.

Dieser Teich ist kaum noch als solcher erkennbar,

ein etwas größerer Teich, was für ein Paradies.

Der gleiche Teich mit ein paar Regentropfen vom langen Ende her gesehen. Jetzt wird es langsam voll im Park, es sind zwei Fotografen aufgetaucht, die machen das gleiche wie ich.

Der perfekte Ort zum Entspannen, was ich auch gleich machen werde.

Mit einem letzten Blick in den Park auf eine etwas schiefstehender Säule verabschiede ich mich von diesem wundervollen Landschaftsgarten und mache mich auf dem Weg zu Litauens Hauptstadt.

Auf diesem Parkplatz an der Vilnia habe ich in Vilnius Quartier für die kommenden zwei Nächte gefunden, mein WoBi steht direkt am Wasser.

Zur Gediminas-Burg zieht es mich heute nicht mehr hinauf.

Willkommen in der Hauptstadt Vilnius. Kathedrale mit Campanile, nein, heißt hier einfach Glockenturm. Da steige ich heute auf nicht mehr hinauf.

Der Glockenturm.

Das Innere.

Der Eingang zur Kathedrale, mit vollem Namen St. Stanislaus und St. Ladislaus. Beide Lausarten sind mir nicht bekannt.

Gleich daneben das Großfürstliche Schloss zu Vilnius, ehemaliger Sitz der Großfürsten von Litauen. Es wurde 1801 durch die russische Gouvernementsverwaltung abgerissen und erst von 2002 bis 2009 völlig neu aufgebaut und beherbergt heute verschiedene Ausstellungen und Museen.
Damit endet der 9. Tag meiner Reise in diesem wunderbaren Land Litauen.

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Guten Morgen nach Deutschland. Heute, am 10. Tag meiner Reise am Donnerstag, den 28. Mai gibt es nur einen Programmpunkt: Vilnius.

Gleich früh am Morgen geht es hier nach oben zur Gediminas-Burg mit zugehörigem Turm. Gediminas war ein mächtiger Großfürst (ab 1316), der Litauen zur osteuropäischen Großmacht aufsteigen ließ und Vilnius zur Hauptstadt Litauens machte. Er musste ständige Angriffe des Deutschen Ordens abwehren und kam 1341 in der Schlacht bei der Bayerburg gegen den Deutschen Orden ums Leben.

Aussicht auf die Burg, die leider z.Zt. gesperrt ist; die Kräne haben Vorfahrt.

Oben angelangt, bis auf die Turmbesteigung.

Den besten Blick auf die Altstadt hat man vom Gediminasturm. Wenn das Bild etwas schwankt, liegt am starken Wind hier oben.

Blick auf den Fluss Neris und die moderne Stadt.

Nach unten mit der Standseilbahn, die aber zum Glück fuhr, direkt ins Litauische Nationalmuseum, das ich gleich besuchen werde.

Das Museum habe ich mir ausführlich angesehen. Es zeigt die Entwicklung der Menschen in Litauen von der Steinzeit bis fast in die Gegenwart. Hier der Kopfschmuck einer wohlhabenden Frau von vor über 1000 Jahren aus verschiedenen Metallen gearbeitet, bis zu 2 kg schwer. Schon damals musste man für Schönheit leiden.

Kirchen gibt es in Vilnius in großer Anzahl. Eigentlich wollte ich in die St.-Nikolaus-Kirche, die älteste noch stehende Kirche in Vilnius, die war aber geschlossen. So ging ich in die Franziskuskirche, eine ursprünglich gotische, heute barocke römisch-katholische Kirche.

Innen ein Kunstwerk mit wunderschön restaurierten Fresken an der Decke und den Pfeilern.

Wo viel zerstört wurde, hat man ganz behutsam restauriert.

In mehreren Phasen wurde und wird die Restaurierung durchgeführt, hier in der 6. Phase die Deckenbemalung St. Antonius aus Padua.

Das Ergebnis des Details vom Poster sehen wir hier, wunderschön.

Hier ein größerer Ausschnitt. Suchbild: Wo befindet sich das Detailbild von eben?

Auch an den Säulen sind die Fresken zu sehen.

Weitere Details.

In der 4. Phase der Restaurierung wurden der Eingangsbereich und die Empore der Orgel wiederhergestellt. Alles wurde finanziert vom Kultusministeriums Polens.

Dass die Kirche das nach allen Umbrüchen des 19. und 20. Jahrhunderts so gut überstanden hat, grenzt fast an ein Wunder.

Diese Kapelle wurde auch mit polnischer Hilfe restauriert, war aber geschlossen.

Die Heilig-Geist-Kirche, eine Dominikanerkirche, in der auch zur Zeit der Sowjetunion Gottesdienste gehalten werden durften, aber auf polnisch.

Jetzt verlasse ich Vilnius und betrete über die Brücke der Vilnia die freie und unabhängige Republik Užipis.

Hoffentlich komme ich rein, habe weder Reisepass noch Visum…

Glück gehabt! Hier der Engel von Užipis. Vor dreißig Jahren zogen Künstler und solche, die es werden wollten, hierher, das Viertel war wohl ziemlich verkommen. Inzwischen haben Investoren das Sagen und vertrieben die einfachen Leute und kleinen Geschäfte.

Hier sitze ich im Café Madeleine, von Ieva empfohlen, und schreibe weiter an meinem Bericht.

Schön gepflasterte Gasse in der freien Republik.

Vorbei an einem netten Kiosk…

verlasse ich die freie Republik und kehre nach Litauen zurück.

Gleich danach komme ich an zwei dicht nebeneinanderstehenden (darf man das heute noch so schreiben, Maike?) Kirchen vorbei. Links die römisch-katholische Annenkirche St. Anne und Bernhardine, lit. Šv. Onos bažnyčia, rechts die ursprünglich gotische, heute barocke römisch-katholische Franziskuskirche.

Aber leider hat man bei Letzterer das Innere verschlimmbessert, …

anders kann ich es nicht bezeichnen.

Hier hat man die Fresken an den Säulen mit barocken Holzaltären überdeckt.

Mit letzten Eindrücken über diese beeindruckende Stadt, in der viel gebaut wird, siehe Kräne im Hintergrund, …

verabschiede ich ich mich für heute von allen, die mit zuschauen auf meiner Reise.

Der Blick aus dem WoBi über die Vilnia mit Ausblick auf den Geminidas-Hügel lässt mich vergessen, dass ich auf einem großen asphaltierten Parkplatz stehe, habe den besten Platz erwischt. Gute Nacht.

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Guten Morgen nach Deutschland. Heute, am 11. Tag meiner Reise am Freitag, den 29. Mai geht es an Kaunas vorbei immer an der Nemunas entlang.

In Vilkija oder Vilkynė, 25 km nordwestlich von Kaunas, gibt es noch eine letzte Gelegenheit, die Memel zu überqueren, danach verläuft dann (nach einiger Entfernung) die Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad direkt durch den Fluss.

Hier geht es ein Stück weiter westlich auf den Seredėshügel, auf dem es früher mal eine Burg gegeben haben soll.

Angeblich der beste Ausblick in Litauen über den Fluss Nemunas, sagen die Einheimischen.

Hier bleibe ich heute Nacht, direkt an der Nemunas.

Der Fluss wäre gut schiffbar, aber kein Schiff oder Boot.

Gute Nacht.

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Guten Morgen nach Deutschland. Heute ist Samstag, der 30. Mai 2026 und der 12. Tag meiner Reise. Nach einer ruhigen Nacht am Flussufer bin ich nun im Nationalpark Rombynas.

Hier gibt es von einem Hügel aus einen wunderschönen Ausblick über die Memel. Auf der anderen Seite ist schon Russland, und da die Grenze in der Flussmitte verläuft, wird der Fluss auch nicht befahren.

Hier meine heutige Route, rechts markiert der Parkplatz, links das Ziel, das Memeldelta.

Noch ein Blick auf die Nemunas / Memel, dann geht es auf die Suche nach dem …

Storchendorf Bitėnai gleich neben dem Regionalpark. Hier gibt es eine Besonderheit: Die Störche nisten nicht auf Häusern, Schornsteinen oder Masten, sondern in einer für Störche dicht besiedelten Kolonie im Kiefernwald. 16 Horste sollen dieses Jahr besetzt sein, ich habe etwa 10 gefunden. Hier schon mal drei.

Mit der Handykamera,

die folgenden Aufnahmen mit der Fujikamera mit 760 mm Brennweite.

Jetzt aber weiter ans Meer bzw. erstmal zum Haff. Unten das Memeldelta, dann Vente, ein Vogelschutzgebiet. Der blaue Pfeil bei Šturmai bin ich.
Eigentlich wollte ich weiter nach Klaipėda, aber nach 3 Tagen Freistehen braucht das WoBi Ver- und Entsorgung, also Campingplatz.

Hier bin ich am Haff, ganz schön groß und weit, auf der anderen Seite das Sehnsuchtsziel, die kurische Nehrung mit Nida, dem früheren Lieblingsort Thomas Manns und die Hohe Düne. Höher ist nur noch die Düne, bei der Anneke und Karsten gerade sind.

Der Blick weiter nach Norden Richtung Pervalka. Von dem Hafen rechts im Bild wollte ich eigentlich morgen nach Nida übersetzen, die Fähre liegt 100m vor dem WoBi, die Saison startet aber erst am nächsten Samstag, also neu planen.

Der Platz liegt eigentlich sehr schön, aber die hier lebenden Mücken haben beschlossen, dass sie heute alle schlüpfen.

Das sind keine Vogel-, sondern Mückenschwärme.

Zum Glück hatte ich sehr liebe Nachbarn Bettina und Kai, mit denen ich nach dem Abendessen im Restaurant einen sehr netten Abend mit Mückenschutzmittel draußen, später aber dann doch lieber im Wohnmobil verbracht habe.

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Guten Morgen nach Deutschland. Heute ist Sonntag, der 31. Mai 2026 und der 13. Tag meiner Reise. Nach einer ruhigen Nacht mit Mückenschutzgitter …

geht es nach Norden. Fähre gerade noch geschafft, uff! Klaipėda lasse ich heute rechts liegen und fahre mit dem WoBi auf die kurische Nehrung.

Freistehen ist hier nirgendwo erlaubt, ist ja alles Naturschutzgebiet. Hier bin ich auf einem sehr schönen Campingplatz etwas außerhalb von Nida, also etwa in der Mitte der Nehrung. Ich habe einen schönen Stellplatz am Rand unter Bäumen, aber allein bin ich nicht. Der Platz ist fest in deutscher Hand.

Der Platz liegt ganz in der Nähe der „Hohe Düne“ und dem Strand. Knapp 3 Kilometer südlich liegt Russland.

Auf zum Strand.

Hier besser nicht abbiegen.

Das Wasser ist ziemlich frisch, es ist ja noch Mai.

Feierabend mit Litauer Bier aus Kaunas. Dazu „Offene See“, das Buch hat mir Jenny empfohlen.

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Guten Morgen nach Deutschland. Heute ist Montag, der 01. Juni 2026 und der 14. Tag meiner Reise, schon 2 Wochen rum. Heute wird geradelt.

Der Radweg ist sehr gut ausgebaut und verläuft durch duftende Kiefernwälder. Ich fahre entlang der kurischen Nehrung nach Norden. Wetter am 1. Juni wie im Sommer. Badezeug habe ich dabei.

9 km weiter komme ich zur Ortschaft Preila.

Die Uferpromenade ist nicht so prickelnd, der Weg betoniert, die Häuser stehen praktisch am Wasser, nicht sehr einladend.

Aber ein schönes Restaurant mit Terrasse direkt über dem Wasser, wie schön.

Vorspeise Rote Bete-Suppe,

Ein kleines Bier hat hier 1/2 Pinta = 284 ml. Helles Bier heißt Light Beer. Es schmeckt so gut wie die Suppe.

Das Hauptgericht ist Flunder, serviert auf einem Bett aus Graupen, Erbsen und Bohnen. Ich kann mich nicht entsinnen, schon einmal Flunder gegessen zu haben. Die Flunder lebt hier im salzarmen Haffgewässer.

Auf dem Weg zu „Hord of Goats“ doch zuerst ein kleiner Beobachtungsplatz.

Weiter auf dem kleinen Waldweg ist dann das Ziel erreicht. Gemeint ist keine Horde von Ziegen, sondern ein kleines Cap.

Ganz ruhig ist es hier nicht, hört mal zu…

Ein Stück weiter ist das Ziegenkap als kleine Landspitze zu sehen.

Durch die langweilige Ortschaft Pervalka hindurch geht es zum Leuchtturm Birschtwinscher Eck und zum Cap Verde – oder so ähnlich …

also genauer Cap Pferde (horses‘ Cape). Der Ort wurde vom Deutschen Orden als Stützpunkt zum Queren des Haffs benutzt und bot gutes Futter für die Pferde. Von hier aus würde die Burg Ventė angegriffen.

Von hier aus kann man auch die große Vingio-Düne sehen (mit 10-fach Zoom), 59 m hoch, aber nicht betreten, da gibt es weiter nördlich einen offiziellen Zugang zum Negelnschen Berg (mit Eintritt). Ich trete die Rückfahrt an, 18 km nach Nida mit Klapprad.

Aber vorher will ich noch an die Ostsee, westlich von Pervalka. Ein menschenleerer breiter Strand, schöner weißer Sand und blauer Himmel. Eine Stunde war ich hier und habe gebadet, am 1. Juni. Das Wasser hat sich am Ufer durch die Sonneneinstrahlung auf schätzungsweise 18-19 Grad erwärmt, es war wunderbar.

Der Radweg zurück zieht sich, 19 km und meistens so wie hier unter Bäumen, und topp Fahrweg.

Das war meine heutige Tour, fast 40 km nach Pervalka mit Umweg ans Meer und zurück nach Neringa / Nidden, wie es auf litauisch heißt.

Mein Klapprad. Da schmeckt das Bier richtig gut.

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Guten Morgen nach Deutschland. Es ist Dienstag, der 02. Juni 2026. Heute am 15. Tag meiner Reise lasse ich es ruhiger angehen.

Ein Besuch im Sommerhaus der Familie Mann gehört zum Pflichtprogramm in Nidden.

Sehr schön am Aufgang zum Haus: Fotografien litauischer Trachten.

Blick aus dem Arbeitszimmer des Schriftstellers, der hier die Sommer 1930 – 1932 verbrachte und auch arbeitete. Aufgrund seiner scharfen Kritik am Nationalsozialismus wurde er bereits in Nidden bedroht, indem man ihm einen Karton mit der Asche des Romans „Buddenbrocks: Verfall einer Familie“ vor sein Sommerhaus stellte.

Nachdem er bereits 1933 erst über Frankreich in die Schweiz und später in die USA emigrierte, wurde er 1938 …

ausgebürgert, nachdem sein Bruder Heinrich und seine Kinder Klaus und Erika schon vorher „der deutschen Staatsangehörigkeit für verlustig erklärt worden“ waren, siehe unten im Text.

Der Rest des Tages war der Entspannung gewidmet.

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Guten Morgen nach Deutschland. Heute ist Mittwoch, der 03. Juni 2026 und der 16. Tag meiner Reise. Heute geht es bei herrlichem Wetter auf das Fahrrad.

Ich bleibe noch einen Tag länger in Nidden, auch wenn es sicher nicht mehr so idyllisch ist wie zu Zeiten von Thomas Mann. Das Wetter ist traumhaft und lädt wie auch gestern und vorgestern zum Baden ein. Vorher wollte ich mit Fähre und Fahrrad über das Haff fahren, gibt es aber (noch) nicht. Also wieder aufs Rad.

Vorbei an herrlicher Landschaft ist heute mein Ziel der Ort Juodkrantė. Zurück will ich mit dem Bus fahren, soll gehen, wenn man kein E-Bike hat.

Nach gut 20 km treffe ich auf diese junge Frau, die mit einer höchst originellen Idee am Parkplatz zur „Nagliu Kopa“ Kunden anzieht: mit Kaffee aus einer italienischen Siebträgermaschine, eingebaut in einen Smart. Die Maschine heizt mit Gas. Selbstverständlich habe ich sie gefragt, ob ich sie fotografieren darf.

Wer oder was ist nun Nagliu Kopa? Auf deutsch Negelnscher Berg, ist es die bekannteste Dünenlandschaft etwa in der Mitte der kurischen Nehrung von Litauen. Wie man sieht, bin ich nicht allein unterwegs, die Idee mit der fahrenden Kaffeemaschine ist sicher nicht schlecht.

Jetzt die Schuhe aus und barfuß weiter… Wer will, kann sich ein Paar neue Schuhe aussuchen.

Bergwandern geht leichter, da rutscht der Weg nicht immer nach unten weg.

Am Aussichtspunkt angekommen. Auf der Landzunge links im Hintergrund war ich vorgestern am Cape Horse und habe die Dünen von da aus fotografiert.

Der Ausblick auf das Haff. Nördlich von dieser Stelle sind im 17. Jahrhundert nach massiver Abholzung drei Fischerdörfer im Sand versunken. Bevor man die Nehrung im 19. Jahrhundert wieder aufzuforsten begann, wanderten diese Dünen über die kurische Nehrung.

Überblick über die grauen Dünen, wie sie auch heißen.

Der Bewuchs schützt die Dünen vor weiterer Erosion

Von der Düne aus nach Juodkrantė.

Hier habe ich mich abgekühlt.

Vegetation in den Dünen

angekommen am heutigen Tagesziel.

Da hinten ist ein schöner Platz, da werde ich mich stärken.

Der Fisch des Tages ist heute Lachs.

Nach der Rückfahrt mit dem Bus (Klapprad war von Vorteil, 10 € gespart) habe ich mir ein schönes Plätzchen am Hafen gesucht und den Fisch mit …

Bier Kalnapils runtergespült. Ein anstrengender, aber erlebnisreicher Tag. Nur die Hexen in Juogkrantė musste ich auslassen, um den letzten Bus nach Nidden zu erwischen.

Aber ich kann die kurische Nehrung nicht verlassen, ohne vorher einen Blick auf die Parnidis-Düne zu werfen. Diese Düne bewegte sich früher mit dem Wind über die kurische Nehrung und begrub das alte Nidden vollständig unter sich. Um 1730 wurde das neue Nida errichtet, aber erst die Pflanzung von Bergkiefern konnte die weitere Wanderung der Dünen verhindern.

Schon wieder bergauf…

bis auf 52 m Höhe, wo auch diese Sonnenuhr steht.

Von hier kann man bis nach Russland gucken, knapp 2 km entfernt.

Hier darf man die Düne sogar betreten und, wenn man will, bis zur russischen Grenze wandern.

Hier sind schon überall Leute durchgelaufen, aber aufgepasst, dass du nicht in Russland landest.

Ich gehe weiter und plötzlich taucht da ein Mann auf, mal näher anschauen.

Dies ist Jean-Paul, nicht der aus Coburg, sondern Sartre, der hier 1965 mit Simone de Beauvoir zu Besuch war. Muss ziemlich stürmisch gewesen sein.

Nochmal ein Detail von der Sonnenuhr und …

ein Blick auf den Leuchtturm von Nidden und es geht zurück ins WoBi.
Nach einem ereignisreichen Tag wünsche ich Gute Nacht nach Deutschland.

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Guten Morgen nach Deutschland. Es ist Donnerstag, der 04. Juni 2026 und der 17. Tag meiner Reise, heute werde ich die kurische Nehrung verlassen.

Mit der Fähre geht es nach Klaipėda.

Ein Spaziergang durch Klaipėda. Der Marktplatz, hier findet man das Stadttheater und einen Markt mit Bernstein und sonstigem Schmuck für die Kreuzfahrttouristen, die gerade in Horden durch die Stadt streifen.

Ein paar Eindrücke.

Cafés in alten Häusern an der Danė.

alt und neu …

die Meridianas, auf der man auch Essen kann.

Ausblick von der anderen Seite.

In der Neustadt.

Hier die andere Seite der Liepu-Straße.

Die alte Zentralpost von Klaipėda.

Neue Wohnbebauung?? an der Danė.

War das mal ein Schuhkaufhaus „Salamander“? Jetzt wird innen gerade umgebaut.

Auch hier ist ein Café drin, es kommen viele Touristen, aber auch Einheimische. Robert war auch drin.

Über den Fluss führen einige Klappbrücken.

Am anderen Ufer die alte Speicherstadt.

Abschied von der Altstadt.

Kultusministerium stand dran.

Stattliches Stadthaus.

Ade Klaipėda.

Weiter geht es nach Lettland. Litauen weint, als ich über die Grenze fahre.

Am Zugang zum Nationalpark Pape finde ich ein Quartier für die Nacht. Die wilden Rindviecher lasse ich lieber in Ruhe, die leben hier völlig frei. Morgen soll es eine Führung geben.
Damit endet eine wunderbare Zeit in Litauen und es beginnt das Abenteuer Lettland.